Глоксиния

Все лето она может украшать наши окна, образуя до 50 цветков за сезон. Культура многолетняя, с возрастом приобретает еще большую декоративность и замечательное обильное цветение.
Когда глоксиния отцветает, следует прекратить подкормки. Постепенно уменьшают полив, отставив горшок со светлого окна вглубь комнаты. Наконец поливать перестают совсем, листья отмирают, их удаляют и переносят горшок с клубнем в темное, достаточно прохладное место (+10' C ). Раз в месяц осторожно увлажняют землю водой комнатной температуры.
Если не создавать нужных условий для зимовки , глоксиния может проснуться слишком рано. Нормальное ее пробуждение желательно в феврале. В это время клубень дает молодые ростки, и его необходимо пересадить в новую свежую землю. И вот тут опять нередко совершается большая ошибка. Некоторые оставляют клубень в той же земле, да еще сразу же из темноты выставляют горшок на яркий свет и начинают обильно поливать. В результате тонкие слабые ростки вытягиваются, растение не получает должного питания. Зацвести оно все-таки может, но цветки образуются неполноценными, и сама глоксиния уже не так долговечна.
Почву для пересадки заготавливают с осени. Состав смеси таков: листовая земля, легкая дерновая, торфяная и чистый хорошо промытый песок (6:3:1:1). Маленькие кусочки древесного угля добавляют и в почву, и в дренаж. Посуда берется широкая и невысокая. Слой земли над клубнем 10-15 мм.
Света глоксиния нужно много. Самое лучшее окно для нее — восточное. Западное допустимо, но это хуже, а на северном слишком темно. Южное же приходится притенять белой бумагой или тканью, т.к растение получает ожоги и может от этоо погибнуть.
Правильный полив имеет очень большое значение для глоксиний. Недопустимы как излишнее увлажнение, так и пересушка. Застоя воды в почве не должно быть, необходим дренаж. Пыль с листьев снимают мягкой кисточкой, смоченной в воде. Обмывать под душем не следует, от этого на листья глоксинии будут образовываться пятна, а клубень может загнить.
Чистый, не загрязненный, копотью и табачным дымом воздух в комнате — залог здоровья и долгой жизни глоксинии, но на открытый воздух ее выносить нельзя.
Когда весной разовьется новая листва наступает пора подкормки. Даются они раз в 10 дней, через час после полива. Начинают с полного минерального удобрения. Его чередуют с органическим, но очень осторожно (вполне перебродивший коровяк разводится водой 1:12 или еще жиже). После внесения подкормок растение не должно стоять под солнцем.
Если не предполагается сбор семян, то увядшие цветоносы глоксинии и сразу обрезают до основания, чтобы продлить период обильного цветения. Вообще семенное размножение глоксинии в комнатных условиях не всем доступно и практикуется в редких случаях. Обычный же способ — укоренение листовых черенков. Берут зеленые, здоровые, не очень большие листья с коротким черешком, осушают срезы от сока и ставят в воду с добавлением марганцовки (раствор должен быть бледным) через 8 часов черенки переставляют в чистую воду, которую меняют раз в неделю. После появления корней высаживают в горшочки с легкой землей, осторожно поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовый мешочек. Утром и вечером укрытие снимают, сначала на 15 минут, потом более, и наконец убирают совсем.

Посадка плодово-ягодных деревьев

Как начинающих, так и опытных садоводов всегда волнует один и тот же вопрос: когда лучше сажать саженцы плодово-ягодных деревьев — осенью или весной? Трудно ответить однозначно на этот вопрос. Но ни у кого не вызывает сомнения, что к посадке плодово-ягодных деревьев приступают лишь после тщательной подготовки участка. Лучше отложить посадку на год, чем высаживать деревья на неподготовленной площади.
Если у вас есть силы и желание, перекопайте участок, на котором будут посажены деревья, на глубину 40-50 см или в крайнем случае выкопайте траншею глубиной и шириной 80-90 см и заполните ее плодородной почвой обогащенной органическими и минеральными удобрениями.
После перекопки всего участка необходимо еще потрудиться. Запаситесь терпением и выкопайте яму для каждого саженца. И чем больше будет яма, тем лучше будут расти корни и само дерево.
Отвечаем на основной вопрос: посадку плодово-ягодных деревьев можно проводить и весной и осенью. Все зависит от особенностей климата данной местности, и морозостойкости саженцев. Для хорошей приживаемости деревья лучше сажать, когда они находятся в состояний относительного покоя. Весной возможно раньше, как только почва оттает, до набухания почек на саженцах, а осенью в период листопада, когда плодовые растения уже перестали расти. Если листья долго не опадают, перед посадкой их удаляют. Если вы купили саженцы с листьями, их нужно еще до транспортировки оборвать, а корни обернуть влажной тряпкой. Оберегайте саженцы до самой посадки от высыхания, вернее подсушивания. Это все что касается весенней посадки
Осенняя посадка должна быть закончена не позже чем за 20 — 25 дней до наступления устойчивых морозов.
Садоводы, которые посадили плодово-ягодные деревья в начале сентября (обычно для продажи саженцы привозят с юга), весной могут поплатиться за поспешность и вновь заняться посадкой.
Оптимальные сроки посадки яблонь и груш в центральном районе — вторая декада октября, а на юге — первая половина ноября. Сроки эти в зависимости от условий года могут меняться. Вишни, сливы и черешни лучше сажать весной, но можно и осенью с закрытой корневой системой и индивидуальной защитой деревца от морозов (обвязка ствола и кроны лапников и др)
но в этом случае нуждаются в защите и корни: приствольные круги мульчируют торфом (10-12 см), а около стволика насыпают земляной холмик.
Во всех без исключения районах весенний период посадки плодово-ягодных деревьев обычно бывает очень короткий — 6-10 дней. Саженцы, рано и правильно посаженные весной (до начала вегетаций), при достаточной влажности быстро приживаются и хорошо растут.
В районах с суровыми зимами и в местностях, где сильные морозы начинаются при недостаточном снежном покрове, посадку плодово-ягодных деревьев лучше сажать весной, но приобрести их следует осенью, и прикопать в месте защищенном от солнца и ветра, мышей и зайцев.
Там где снег выпадает, рано снежный покров обильный и нет опасности подмерзания саженцев, можно сажать осенью.

Иван-чай

Иван-чай узколистный из семейства кипрейных имеет множество названий:плакун, верба-трава, хлебница, пуховик и др. Внешне это высокий, до 1,5-2 м, корневищный травянистый многолетник с прямостоячими простыми, реже слаборазветвленными стеблями. Корневище толстое, ползучее. Листья ланцетные, очередные, темно-зеленые, сидячие или на коротких черешках, на верхушке заостренные, с заметными жилками. В листьях содержатся дубильные и слизистые вещества и витамин С. Соцветие — длинная, до 40 см, заостренная сверху кисть, состоящая их крупных, до 3 см в диаметре, пурпурно-розовых цветков.
Цветет иван-чай с конца июня по начало августа. Один из лучших медоносов. Мед с иван-чая получается прозрачный, с чуть зеленоватым оттенком, слегка пряный, целебный. Плод — стручковидная коробочка до 8 см длинной. Семена мелкие с пушистыми летучками. Распространен широко по всей территорий России. Растет на опушках, вырубках, вдоль дорог. Предпочитает песчаные, супесчаные и суглинистые почвы.
Молодые весенние только что вылезшие из земли отпрыски иван-чая — съедобны; вкусом напоминают салат, с легкой горчинкой. Широко применяется иван-чай и в лечебных целях. Лекарственное сырье — листья и цветки, реже корни. Траву собирают в июне-июле в период цветения, корневища и корни — осенью. Сушат в тени. Срок хранения 2 года. Трава действует как слабое снотворное, легкое слабительное, мягчительное и ранозаживляющее средство. Конечно, вопрос о введении в культуру иван-чая пока не стоит, хотя он многим хорош; не только пищевыми и лечебными свойствами, но и внешним видом — весьма красив и декоративен. Но прежде, чем его окультурить, необходимо решить несколько важных проблем: как не допустить массы мелких семян, которые осваивают с легкость вспаханные земли, как воспрепятствовать расползанию его корневых отпрысков. Вот о таких проблемах стоит задуматься. А пока люди могут, и должны использовать растение.

Болиголов

Болиголов пятнистый (он же вех, или омег водяной, или цикута) — многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с гладким ветвистым стеблем высотой до 1,5 м. Листья перисто-раздельные, с узколанцетными, остропильчатыми долями. Цветки белые, мелкие, собраны в сложный зонтик. Корневище болиголова крупное, короткое, по виду напоминает брюкву или репу, но в отличие от них на разрезе корневища веха имеются перегородки, образующие полости.
Растет болиголов на влажных и сырых лугах, по берегам болотистых рек, канав, ручьев.
Все части растения ядовиты; ядовитые свойства сохраняются и в высушенном виде. Поэтому при приготовлений лекарства нужно быть особенно внимательным, точно придерживаться дозировки.
Что делать в том случае если отравление все же произошло? Сли вы почувствовали сладковатый, а затем горьковатый вкус во рту, боль в животе, тошноту, нужно немедленно вызвать рвоту, и выпить 4-5 стаканов теплой подсоленной воды. Затем принять внутрь взвесь активированного угля — карболена. Для этого несколько таблеток измельчают, смешивают с водой и дают выпить пострадавшему. Желательно сделать очистительную клизму. Пострадавшего немедленно следует доставить в лечебное учреждение.

Топинамбур

Топинамбур, или землянная груша, относится к растениям до настоящего времени мало известным с полностью не оцененным садоводами-любителями. С давних времен топинамбур возделывали индейцы Северной Америки. В нашей стране топинамбур приобрел широкое распространение в начале 30-х годов прошлого столетия.
Топинамбур — многолетнее, зимостойкое растение, может расти в затененных местах. Листья выдерживают снижение температуры воздуха до -4...-6 С, клубни до -30 С. Растение образует многолетние подземные побеги — столоны, на которых формируются клубни различного размерав виде груши, удлиненные или веретенообразные. Окраска клубней бывает разной, все зависит от сорта, она может быть белой, желтой, розовой. Стебель топинамбура высокий (2 — 2,5 м), прямой, полый, с многочисленными боковыми побегами.
Клубни — ценнейший диетический продукт, особенно для больных сахарным диабетом. В клубнях отсутствует крахмал, они содержат углеводы. Клубни богаты железом.
Растения топинамбура малотребовательны к условиям выращивания и хорошо растут на большинстве почв, но не переносят переувлажненных тяжелых почв.
Для продовольственных целей топинамбур выращивают в одно- или двулетней культуре.
Вредители топинамбура. Топинамбур устойчив к болезням и вредителям но на загущенных посадках или тяжелых заплывающих почвах может поражаться склеротинией. Эта же болезнь поражает и морковь и подсолнечники, поэтому рядом эти культуры лучше не высеивать.
Читать далее>>

Выращивание топинамбура

Размножают топинамбур в основном клубнями. Клубни сажают рано весной или осенью. При осенней посадке клубни перезимовывают в почве и весной трогаются в рост. Прорастать клубни начинают при температуре +7 С, стебли хорошо растут при температуре +16 С.
Почву для посадки земляной груши готовят заранее: вносят органические удобрения и глубоко перекапывают. При весенней посадке тяжелые почвы перекапывают еще раз весной, а легкие рыхлят мотыгой и слегка уплотняют. Садят широкорядным способом с шириной междурядий 60-70 см, в рядке клубни высаживают на расстояние 40-50 см. глубина посадки rлубня, весной 8-10 см, осенью 12-15 см. при осенней посадке клубни высаживают сразу же после выкапывания их с других участков. При этом столоны не обрезают и клубни не режут. При весенней посадке клубни можно делить, а также размножать глазками, выращивая рассаду в горшочках.
После посадки до появления всходов посевы боронуют или рыхлят граблями, чтобы уничтожить сорняки и почвенную корку. Дальнейший уход состоит из рыхлений междурядий, прополки. Перед окучиванием посадки первого года подкармливают мочевиной (10-15 г на м.кв)

Компост

Биологического метода обогащения почвы практически пока нет. И это положение не изменится сегодня и завтра. Важно не угнетать жизнь почвы а всеми мерами поддерживать ее плодородность, оберегать от переутомления. И урожайную силу земли надо множить, в основном, за счет органических удобрений. Фабрика этих удобрений у вас должна быть под рукой.
Регулярное внесение компоста в почву поддержит постоянное плодородие почв и здоровье растений на нужном уровне. Не давайте компосту полностью перепревать, превращаться в землю — свеженакопленный компост, который хранился всего 6-9 месяцев богаче микроорганизмами. Не смущайтесь если структура компоста несколько крупна. В посевном ложе под защитой мульчи он усвоится в короткое время. Все питательные вещества при этом попадут в почву и будут доступны растениям.
Где отвести место под компост? На участке компостную яму лучше заложить на заднем плане, но так чтобы она была легкодоступной вам. Площадка эта ни в коем случае не должна выглядеть как темный, затхлый угол с отходами. Отделенное изгородью или кустарником, теплое и полузатененное — вот какое должно быть место для компоста. Иссушающий ветер, жаркие прямые лучи солнца и микрохолодный угол вредно повлияют на процесс минерализаций компоста. Иногда стоит лишь задекорировать площадку высокорослым подсолнечником — и защита от ветра создана.
Закладывайте не одну а две компостные кучи, разделеннные дорожкой для проезда тачки. Было бы хорошо отвести еще место под навозную жижу и кухонные отходы.
Компостный бурт нужно всегда класть на открытую почву. Контакт с живой землей важен, т.к микроорганизмы и дождевые черви могут проникать из земли в компостный материал. При большой жаре или холоде эти полезные жизненные формы могут защищать себя, уходя в глубинные горизонты. Лучше регулируется влажность бурта, если жижа из компостной кучи может стекать вниз. В засушливую пору почвенная влага увлажняет компостный материал. Все это важно для созревания компоста. Естественно, все органические остатки и отбросы должны перерабатываться в удобрение. Не подходят лишь части растений, пораженные грибными заболеваниями. Их нужно сжигать. В компост не должны попадать осколки стекла, пластик и металл.
Многие владельцы земельных участков в первые годы их освоения по незнанию вносят завышенные нормы минеральных удобрений. Это вредно.

Скорцонер

Скорцонер (черный корень, козелец, сладкий корень) относится к семейству астровых.
Биологические особенности. Растение многолетнее, но возделывается в однолетней или двулетней культуре. В первый год жизни образует розетку прикорневых листьев ланцетовидной формы и корнеплод. На второй год цветет и дает семена. Корень стержневой, цилиндрический с черной или темно — коричневой шероховатой поверхностью и белой плотной мякотью.
В пищу используется корнеплод, имеющий приятный сладковатый вкус. Отличается высоким содержанием инулина, аспарагина, есть витамины С, В1, В2, соли калия магния, железа. Скорцонер является диетическим легкоусвояемым продуктом. Из свежих или сушеных корней готовят супы. Молодые используют для салата.
Агротехника. Растение холодостойкое, может зимовать в почве. Выращивают посевом семян в открытый грунт. Почва нужна плодородная, свежее навозное удобрение вносить не следует. Семена высеивают ленточным или рядовым способом, расстояние меджду рядками 45 см, на 1 м. кв. высеивают 1,5-2 г семян, глубина заделки 2-3 см. Уход заключается в рыхлении почвы, подкормках, поливах.

Мангольд

Мангольд — одна из форм листовой свеклы, выращивается ради сочных листьев. Как и столовая свекла, мангольд содержит аскорбиновую кислоту, каротин, биологические активные вещества, фосфор, железо. Листья употребляют в в свежем виде (в салатах), холодного борща.
Известны две формы мангольда: листовой и черешковый. У листового формируется гладкие или волнистые листья средних размеров и узкие черешки, у черешкового — крупные сильно-пузырчатые листья и широкие, до 10 см, черешки листья.
Мангольд выращивают в основном посевом семян в грунт (1 г на 1 м.кв) при развитии на растениях двух трех пар листочков всходы прореживают, оставляя между растениями 10 — 15 см. Через две недели прореживание повторяют, у черешковых сортов между растениями оставляют 30-40 см, у листовых — 20 — 25 см. Для получения раннего урожая можно выращивать рассаду. Рассадный период 20 — 25 дней; агротехника такая же, как при выращиваний столовой свеклы.
Мангольд используют так же, как шпинат. Листья идут для приготовления пюре и консервирования. Приятным вкусом отличаются черешки мангольда. Их тушат, как спаржу или цветную капусту, и едят с различными соусами, а так же используют как гарнир для мясных блюд.

Перекопка

Первоначально прекапывают почву штыковой лопатой на глубину 20-25 см. при этом не следует поднимать на повнрхность неплодородный подзолистый горизонт, плотные глинистые и суглинистые — их надо только рыхлить. Ежегодно можно увеличивать глубину перекапываемого слоя на глубину 3-4 см. Из почвы при перекопке следует убирать корни сорных растений и сжигать или компостировать их. Землю с лопаты нужно сбрасывать вперед. В образовавшуюся канавку (бороздку) вносят известь и удобрения. Если при перекопке обнаружился подзолистый горизонт, то вносят дополнительное количество удобрений, извести.
При перекопке задернелых участков нужно тщательно переворачивать дернину. Чтобы обеспечить хорошее и быстрое перегнивание дернины, на легких почвах ее закапывают на глубину 20-25 см, на глинистых и суглинистых — на глубину 15 см.
Лучшим сроком подъема целины является август, начало сентября. Переувлажненные земли нужно перекапывать раньше, чем почвы нормального увлажнения. Перекапывая участок под зиму, не следует разбивать глыбы — это создает более благоприятные условия для промерзания, выветривания и разрыхления почвы. Перекопку проводят до наступления затяжных дождей. При копке переувлажненной почвы наблюдается сплывание, образование корки весной — в результате ухудшается воздушный режим почвы. Если выпал снег, то перекопку почвы следует прекратить. Снег в почву закапывать нельзя, так в этом случае весной задерживается оттаивание и прогревание почвы, она долго остается переувлажненной.
Весной перекопанную осенью почву рыхлят или проводят более мелкую ее перекопку. Весной крупные глыбы тщательно мельчат и дробят лопатой, граблями. Если осенью не были внесены удобрения это можно сделать весной. Некоторые садоводы считают что перекопка неблагоприятно сказывается на плодородии почвы. Поэтому вместо перекопки они раскладывают на поверхности почвы толстый слой компоста, торфа или навоза. Этот способ не из дешевых, и вам понадобится большое кол-во навоза или компоста. Перекопка — это более трудоемкий способ, но дешевый.

Традесканция

Если вы приобретете траденсканцию, то вы наверняка почувствуете что ваш дом наделен покоем и счастьем. Учеными доказано что это растение способно очищать и увлажнять воздух, благодаря чему дышать в помещении становится легче. Также растению свойственно избавлять человека от электромагнитных излучений, и снимать нервное напряжение. К семейству камелиновых относится традесканция. Его родиной считается Южная и Центральная Америка. Там она может свободно расти на болотистых почвах. В саду растение впервые появилось в середине XVII в. - тогда начали выращивать традесканцию виргинскую. Это многолетнее растение, имеющее сильные корни. Его корневая система может свободно врасти в почву до 45 см в глубину. Узкие листья линейной формы имеющие длину примерно 20 см двурядно покрывают стебель. На вершине расположены прицветники, которые очень похожи на листья, а сразу сверх их сложное соцветие. И что удивительно, у этого растения совсем отсутствуют нектарники, а яркий окрас венчика лишь только привлекает насекомых. Цветение традесканции виргинской продолжается довольно долго, начинается оно примерно с середины июля и продолжается до конца сезона. Что касается цветовой окраски, то в большинстве случаев она синяя, и оттенки этого цвета. Розовый окрас встречается редко.
Если вас привлекло это растение и вы собираетесь посадить традесканцию у себя на даче или в саду, то рекомендуется отвести полузатененное местечко, потому что цветки этого растения совсем недолговечны, и в таком месте красота цветов будет держаться дольше. Следует учесть, что традесканция не переносит жару, а июль в средней полосе России как обычно радует погодой. Но не все так плохо, как кажется, традесканция способна переносить засуху если конечно цветы опрыскивать слегка теплой водой. Размножается традесканция вегетативно. Деление кустика лучше проделывать с апреля до августа. Учтите, что при пересадке нужно будет выкопать кустик, и корневая система будет обязательно повреждена. В этом случае нужно будет обрезать корень до 16 см. В среднеполосном климате России у растения семена успевают созревать, и довольно часто происходит самовысеивание.
Еще один плюс стоит отметить у традесканции — растение редко болеет, и приживается к любой среде.

Черноплодная рябина

Биологические особенности. Рябина — это исключительно зимостойкое плодовое растение, богатое витаминами А, Р, С, К и др. имеется много видов рябины, но в культуре наибольшее значение имеют два: обыкновенная и черноплодная.
Рябина черноплодная (или арония) завезена в Россию из Северной Америки (где она произрастает в диком виде) в XIX веке. В начале XX И.В Мичурин выписал черенки этого растения из Германий и использовал их для селекционной работы. В 1935 г. черноплодная рябина была завезена в Горно-Алтайск. За последнее время она получила большое распространение.
Черноплодная рябина имеет черные блестящие ягоды, которые значительно крупнее ягод обычной лесной рябины; вкус их сладкий несколько вяжущий. Растение представляет собой широкий куст с многочисленными побегами, высота куста 2,5 — 3 метра; листья цельные, овальные, с легкой зазубренностью по краям, блестящие. Основная масса корней залегает на глубине 35 — 40 см.
Этот вид рябины отличается высокой урожайностью, неприхотливостью, устойчивостью к вредителям и болезням; она влаго- и светолюбива. В плодоношение вступает на четвертый год после посева семенами и на второй-третий год при посадке отводками. Витамины нормализуют свертывание крови. Плоды ароний помогают при лечении гипертонии, предупреждают склероз сосудов; полезны при лечении лучевой болезни. Также в плодах содержатся вещества, которые благоприятно на центральную нервную систему.
Растение ценится и как декоративное. Долговечность посадок — 20 лет. Из ягод черноплодки готовят натуральные соки, варенья, кисели, компоты и др. напитки.
Размножение. У черноплодной рябины нет сортов, поэтому ее обычно размножают семенами. Семена стратифицируют в течение 3-4 месяцев. Имеется несколько способов стратификации, наиболее прост следующий: семена смешивают с прокаленным крупнозернистым песком или торфом, увлажняют и в течение суток выдерживают при комнатной температуре, а затем помещают в подвал с температурой +4..+5 С, где их и хранят до посева, следя чтобы не высохли.
Рано весной высеивают семена на участке с рыхлой плодородной почвой, посев проводят в бороздки глубиной 6-8 см, семена засыпают перегноем или почвой на 0,5 см, затем мульчируют торфом. Всходы появляются примерно через неделю. Дальнейший уход за сеянцами заключается в систематических поливах, прополках и рыхлениях. При холодной весне сеянцы также можно выращивать в теплицах, или просто под пленочным укрытием.

Стахис

Стахис (чистец, китайский артишок) относится к семейству яснотковых. Это многолетнее растение, но используется как однолетнее. Формирует раскидистый куст высотой до 60 см, внешне похожий на мяту. Стебель и листья опушены. На корнях растение формирует клубеньки оригинальной формы. Перламутрового цвета, которые и используют в пищу. Длина клубеньков 2 — 7 см, диаметр 1 — 2 см, масса 1 -3 гр. По вкусу клубеньки напоминают одновременно артишок и скорционер. Они довольно питательно: содержат до 20% сухих веществ, представленных легко усвояемыми сахарами, витамин С. Используется при диабете, плохом пищеварении, для снижения артериального давления.
Выращивают стахис в однолетней культуре. Растение неприхотливое и довольно холодостойкое. Вегетационный период примерно 130 дней. Лучше растет на плодородных и достаточно увлаженных почва. Агротехника его сходна с агротехникой картофеля. Рано весной, в начале или середине мая клубеньки после зимнего хранения высаживают на участке, подготовленном как под овощных культуры. Расстояние между растениями в рядке 20 — 40 см, между рядками 60 — 70 см. глубина задели 5 — 7 см. уход сводится к прополкам и рыхлению междурядий. За период вегетаций проводят одно — два окучивания.
Убирают стахис в конце сентября. Обычно кусты подкапывают и обирают руками клубеньки. Посадочный материал переслаивают песком и хранят зимой в ящиках при температуре. +2..+3 С'