Глоксиния

Все лето она может украшать наши окна, образуя до 50 цветков за сезон. Культура многолетняя, с возрастом приобретает еще большую декоративность и замечательное обильное цветение.
Когда глоксиния отцветает, следует прекратить подкормки. Постепенно уменьшают полив, отставив горшок со светлого окна вглубь комнаты. Наконец поливать перестают совсем, листья отмирают, их удаляют и переносят горшок с клубнем в темное, достаточно прохладное место (+10' C ). Раз в месяц осторожно увлажняют землю водой комнатной температуры.
Если не создавать нужных условий для зимовки , глоксиния может проснуться слишком рано. Нормальное ее пробуждение желательно в феврале. В это время клубень дает молодые ростки, и его необходимо пересадить в новую свежую землю. И вот тут опять нередко совершается большая ошибка. Некоторые оставляют клубень в той же земле, да еще сразу же из темноты выставляют горшок на яркий свет и начинают обильно поливать. В результате тонкие слабые ростки вытягиваются, растение не получает должного питания. Зацвести оно все-таки может, но цветки образуются неполноценными, и сама глоксиния уже не так долговечна.
Почву для пересадки заготавливают с осени. Состав смеси таков: листовая земля, легкая дерновая, торфяная и чистый хорошо промытый песок (6:3:1:1). Маленькие кусочки древесного угля добавляют и в почву, и в дренаж. Посуда берется широкая и невысокая. Слой земли над клубнем 10-15 мм.
Света глоксиния нужно много. Самое лучшее окно для нее — восточное. Западное допустимо, но это хуже, а на северном слишком темно. Южное же приходится притенять белой бумагой или тканью, т.к растение получает ожоги и может от этоо погибнуть.
Правильный полив имеет очень большое значение для глоксиний. Недопустимы как излишнее увлажнение, так и пересушка. Застоя воды в почве не должно быть, необходим дренаж. Пыль с листьев снимают мягкой кисточкой, смоченной в воде. Обмывать под душем не следует, от этого на листья глоксинии будут образовываться пятна, а клубень может загнить.
Чистый, не загрязненный, копотью и табачным дымом воздух в комнате — залог здоровья и долгой жизни глоксинии, но на открытый воздух ее выносить нельзя.
Когда весной разовьется новая листва наступает пора подкормки. Даются они раз в 10 дней, через час после полива. Начинают с полного минерального удобрения. Его чередуют с органическим, но очень осторожно (вполне перебродивший коровяк разводится водой 1:12 или еще жиже). После внесения подкормок растение не должно стоять под солнцем.
Если не предполагается сбор семян, то увядшие цветоносы глоксинии и сразу обрезают до основания, чтобы продлить период обильного цветения. Вообще семенное размножение глоксинии в комнатных условиях не всем доступно и практикуется в редких случаях. Обычный же способ — укоренение листовых черенков. Берут зеленые, здоровые, не очень большие листья с коротким черешком, осушают срезы от сока и ставят в воду с добавлением марганцовки (раствор должен быть бледным) через 8 часов черенки переставляют в чистую воду, которую меняют раз в неделю. После появления корней высаживают в горшочки с легкой землей, осторожно поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовый мешочек. Утром и вечером укрытие снимают, сначала на 15 минут, потом более, и наконец убирают совсем.

Посадка плодово-ягодных деревьев

Как начинающих, так и опытных садоводов всегда волнует один и тот же вопрос: когда лучше сажать саженцы плодово-ягодных деревьев — осенью или весной? Трудно ответить однозначно на этот вопрос. Но ни у кого не вызывает сомнения, что к посадке плодово-ягодных деревьев приступают лишь после тщательной подготовки участка. Лучше отложить посадку на год, чем высаживать деревья на неподготовленной площади.
Если у вас есть силы и желание, перекопайте участок, на котором будут посажены деревья, на глубину 40-50 см или в крайнем случае выкопайте траншею глубиной и шириной 80-90 см и заполните ее плодородной почвой обогащенной органическими и минеральными удобрениями.
После перекопки всего участка необходимо еще потрудиться. Запаситесь терпением и выкопайте яму для каждого саженца. И чем больше будет яма, тем лучше будут расти корни и само дерево.
Отвечаем на основной вопрос: посадку плодово-ягодных деревьев можно проводить и весной и осенью. Все зависит от особенностей климата данной местности, и морозостойкости саженцев. Для хорошей приживаемости деревья лучше сажать, когда они находятся в состояний относительного покоя. Весной возможно раньше, как только почва оттает, до набухания почек на саженцах, а осенью в период листопада, когда плодовые растения уже перестали расти. Если листья долго не опадают, перед посадкой их удаляют. Если вы купили саженцы с листьями, их нужно еще до транспортировки оборвать, а корни обернуть влажной тряпкой. Оберегайте саженцы до самой посадки от высыхания, вернее подсушивания. Это все что касается весенней посадки
Осенняя посадка должна быть закончена не позже чем за 20 — 25 дней до наступления устойчивых морозов.
Садоводы, которые посадили плодово-ягодные деревья в начале сентября (обычно для продажи саженцы привозят с юга), весной могут поплатиться за поспешность и вновь заняться посадкой.
Оптимальные сроки посадки яблонь и груш в центральном районе — вторая декада октября, а на юге — первая половина ноября. Сроки эти в зависимости от условий года могут меняться. Вишни, сливы и черешни лучше сажать весной, но можно и осенью с закрытой корневой системой и индивидуальной защитой деревца от морозов (обвязка ствола и кроны лапников и др)
но в этом случае нуждаются в защите и корни: приствольные круги мульчируют торфом (10-12 см), а около стволика насыпают земляной холмик.
Во всех без исключения районах весенний период посадки плодово-ягодных деревьев обычно бывает очень короткий — 6-10 дней. Саженцы, рано и правильно посаженные весной (до начала вегетаций), при достаточной влажности быстро приживаются и хорошо растут.
В районах с суровыми зимами и в местностях, где сильные морозы начинаются при недостаточном снежном покрове, посадку плодово-ягодных деревьев лучше сажать весной, но приобрести их следует осенью, и прикопать в месте защищенном от солнца и ветра, мышей и зайцев.
Там где снег выпадает, рано снежный покров обильный и нет опасности подмерзания саженцев, можно сажать осенью.

Иван-чай

Иван-чай узколистный из семейства кипрейных имеет множество названий:плакун, верба-трава, хлебница, пуховик и др. Внешне это высокий, до 1,5-2 м, корневищный травянистый многолетник с прямостоячими простыми, реже слаборазветвленными стеблями. Корневище толстое, ползучее. Листья ланцетные, очередные, темно-зеленые, сидячие или на коротких черешках, на верхушке заостренные, с заметными жилками. В листьях содержатся дубильные и слизистые вещества и витамин С. Соцветие — длинная, до 40 см, заостренная сверху кисть, состоящая их крупных, до 3 см в диаметре, пурпурно-розовых цветков.
Цветет иван-чай с конца июня по начало августа. Один из лучших медоносов. Мед с иван-чая получается прозрачный, с чуть зеленоватым оттенком, слегка пряный, целебный. Плод — стручковидная коробочка до 8 см длинной. Семена мелкие с пушистыми летучками. Распространен широко по всей территорий России. Растет на опушках, вырубках, вдоль дорог. Предпочитает песчаные, супесчаные и суглинистые почвы.
Молодые весенние только что вылезшие из земли отпрыски иван-чая — съедобны; вкусом напоминают салат, с легкой горчинкой. Широко применяется иван-чай и в лечебных целях. Лекарственное сырье — листья и цветки, реже корни. Траву собирают в июне-июле в период цветения, корневища и корни — осенью. Сушат в тени. Срок хранения 2 года. Трава действует как слабое снотворное, легкое слабительное, мягчительное и ранозаживляющее средство. Конечно, вопрос о введении в культуру иван-чая пока не стоит, хотя он многим хорош; не только пищевыми и лечебными свойствами, но и внешним видом — весьма красив и декоративен. Но прежде, чем его окультурить, необходимо решить несколько важных проблем: как не допустить массы мелких семян, которые осваивают с легкость вспаханные земли, как воспрепятствовать расползанию его корневых отпрысков. Вот о таких проблемах стоит задуматься. А пока люди могут, и должны использовать растение.

Болиголов

Болиголов пятнистый (он же вех, или омег водяной, или цикута) — многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с гладким ветвистым стеблем высотой до 1,5 м. Листья перисто-раздельные, с узколанцетными, остропильчатыми долями. Цветки белые, мелкие, собраны в сложный зонтик. Корневище болиголова крупное, короткое, по виду напоминает брюкву или репу, но в отличие от них на разрезе корневища веха имеются перегородки, образующие полости.
Растет болиголов на влажных и сырых лугах, по берегам болотистых рек, канав, ручьев.
Все части растения ядовиты; ядовитые свойства сохраняются и в высушенном виде. Поэтому при приготовлений лекарства нужно быть особенно внимательным, точно придерживаться дозировки.
Что делать в том случае если отравление все же произошло? Сли вы почувствовали сладковатый, а затем горьковатый вкус во рту, боль в животе, тошноту, нужно немедленно вызвать рвоту, и выпить 4-5 стаканов теплой подсоленной воды. Затем принять внутрь взвесь активированного угля — карболена. Для этого несколько таблеток измельчают, смешивают с водой и дают выпить пострадавшему. Желательно сделать очистительную клизму. Пострадавшего немедленно следует доставить в лечебное учреждение.

Топинамбур

Топинамбур, или землянная груша, относится к растениям до настоящего времени мало известным с полностью не оцененным садоводами-любителями. С давних времен топинамбур возделывали индейцы Северной Америки. В нашей стране топинамбур приобрел широкое распространение в начале 30-х годов прошлого столетия.
Топинамбур — многолетнее, зимостойкое растение, может расти в затененных местах. Листья выдерживают снижение температуры воздуха до -4...-6 С, клубни до -30 С. Растение образует многолетние подземные побеги — столоны, на которых формируются клубни различного размерав виде груши, удлиненные или веретенообразные. Окраска клубней бывает разной, все зависит от сорта, она может быть белой, желтой, розовой. Стебель топинамбура высокий (2 — 2,5 м), прямой, полый, с многочисленными боковыми побегами.
Клубни — ценнейший диетический продукт, особенно для больных сахарным диабетом. В клубнях отсутствует крахмал, они содержат углеводы. Клубни богаты железом.
Растения топинамбура малотребовательны к условиям выращивания и хорошо растут на большинстве почв, но не переносят переувлажненных тяжелых почв.
Для продовольственных целей топинамбур выращивают в одно- или двулетней культуре.
Вредители топинамбура. Топинамбур устойчив к болезням и вредителям но на загущенных посадках или тяжелых заплывающих почвах может поражаться склеротинией. Эта же болезнь поражает и морковь и подсолнечники, поэтому рядом эти культуры лучше не высеивать.
Читать далее>>

Выращивание топинамбура

Размножают топинамбур в основном клубнями. Клубни сажают рано весной или осенью. При осенней посадке клубни перезимовывают в почве и весной трогаются в рост. Прорастать клубни начинают при температуре +7 С, стебли хорошо растут при температуре +16 С.
Почву для посадки земляной груши готовят заранее: вносят органические удобрения и глубоко перекапывают. При весенней посадке тяжелые почвы перекапывают еще раз весной, а легкие рыхлят мотыгой и слегка уплотняют. Садят широкорядным способом с шириной междурядий 60-70 см, в рядке клубни высаживают на расстояние 40-50 см. глубина посадки rлубня, весной 8-10 см, осенью 12-15 см. при осенней посадке клубни высаживают сразу же после выкапывания их с других участков. При этом столоны не обрезают и клубни не режут. При весенней посадке клубни можно делить, а также размножать глазками, выращивая рассаду в горшочках.
После посадки до появления всходов посевы боронуют или рыхлят граблями, чтобы уничтожить сорняки и почвенную корку. Дальнейший уход состоит из рыхлений междурядий, прополки. Перед окучиванием посадки первого года подкармливают мочевиной (10-15 г на м.кв)

Компост

Биологического метода обогащения почвы практически пока нет. И это положение не изменится сегодня и завтра. Важно не угнетать жизнь почвы а всеми мерами поддерживать ее плодородность, оберегать от переутомления. И урожайную силу земли надо множить, в основном, за счет органических удобрений. Фабрика этих удобрений у вас должна быть под рукой.
Регулярное внесение компоста в почву поддержит постоянное плодородие почв и здоровье растений на нужном уровне. Не давайте компосту полностью перепревать, превращаться в землю — свеженакопленный компост, который хранился всего 6-9 месяцев богаче микроорганизмами. Не смущайтесь если структура компоста несколько крупна. В посевном ложе под защитой мульчи он усвоится в короткое время. Все питательные вещества при этом попадут в почву и будут доступны растениям.
Где отвести место под компост? На участке компостную яму лучше заложить на заднем плане, но так чтобы она была легкодоступной вам. Площадка эта ни в коем случае не должна выглядеть как темный, затхлый угол с отходами. Отделенное изгородью или кустарником, теплое и полузатененное — вот какое должно быть место для компоста. Иссушающий ветер, жаркие прямые лучи солнца и микрохолодный угол вредно повлияют на процесс минерализаций компоста. Иногда стоит лишь задекорировать площадку высокорослым подсолнечником — и защита от ветра создана.
Закладывайте не одну а две компостные кучи, разделеннные дорожкой для проезда тачки. Было бы хорошо отвести еще место под навозную жижу и кухонные отходы.
Компостный бурт нужно всегда класть на открытую почву. Контакт с живой землей важен, т.к микроорганизмы и дождевые черви могут проникать из земли в компостный материал. При большой жаре или холоде эти полезные жизненные формы могут защищать себя, уходя в глубинные горизонты. Лучше регулируется влажность бурта, если жижа из компостной кучи может стекать вниз. В засушливую пору почвенная влага увлажняет компостный материал. Все это важно для созревания компоста. Естественно, все органические остатки и отбросы должны перерабатываться в удобрение. Не подходят лишь части растений, пораженные грибными заболеваниями. Их нужно сжигать. В компост не должны попадать осколки стекла, пластик и металл.
Многие владельцы земельных участков в первые годы их освоения по незнанию вносят завышенные нормы минеральных удобрений. Это вредно.