Цементный раствор

Для приготовления цементного раствора рекомендуется брать 2-4 песка — это на одну часть цемента. Если же дело касается домашних работ, то двух частей песка вполне будет достаточно. Данное соотношение гарантирует лучшую распределяемость цемента, также он будет лучше приставать к стенам.
Теперь непосредственно о самой технологии приготовления раствора. В первую очередь нужно высыпать песок и собрать его в грядку, и только после этого высыпают сверху цемент. Для того чтобы сэкономить время на перемешке, и лучше перемешать песок с цементом можно создать «многослойный пирог». Для это всего лишь чередовать дополнитель и вяжущий материал. После его создания, «пирог» перемешивают, и далее добавляют воды, до устраивающей вас густоты раствора. Передерживать раствор без надобности не стоит, т.к он потеряет свою пластичность.

Цементно-известковый раствор

Цементно-известковый раствор, его составные части: песок, известковое тесто и цемент.
Технологически приготовить его не сложно. Первое, что нужно для начала — это смешать песок с цементом, и получить однородный состав. После этого отдельно приготовить известковое тесто и развести до такой степени, чтобы тесто было похоже на густоту молока. И только уже потом сухая смесь из песка и цемента смешивается с известью. Пропорции нужно соблюдать такие: три части песка, 9 частей известкового теста и все это на одну часть цемента.

Глиноцементный раствор

Вот приготовление глиноцементного раствора, рецепт довольно простой, разве что глина должна быть чистой без всяких примесей и лишних предметов (веточек, камушков). Для приготовления понадобится 1 часть глиняного теста, 3-5 частей песка и 0,15-0,20 части цемента.

Известково-гипсовый раствор

Чтобы приготовить качественный известково-гипсовый раствор вам понадобится 1 части (ч). гипса и 3 ч. известкового молока. При приготовлении раствора, необходимо соблюдать правильную технологию, так как гипс имеет свойства быстро затвердевать. А это значит, что не нужно терять время даром, и затрачивать перемешивание не больше 2-х минут, и 6 минут на нанесение. Вот правильное изготовление раствора: сначала нужно налить в тару (например ящик) воды и далее малыми порциями добавлять гипс, при этом помешивая до образования смеси. Потом следует добавить известковый раствор, и перемешивают.
И напоследок маленькая рекомендация. Как уже было сказано выше, из-за быстрого затвердевания гипса раствор не следует готовить большими порциями.

Приготовление известкового раствора

Тут главное непосредственно перед самим приготовлением раствора следует пропустить через сито все составляющие части раствора. Эта процедура необходима для того, чтобы вам не понадобилось процеживать уже сам приготовленный раствор.
Обязательно стоит проследить за тем, что раствор не был чрезмерно жирным: если штукатурка будет давать большую усадку и будет растрескиваться, то это означает что в растворе переизбыток вяжущего материала. Тощий раствор (это раствор в котором присутствует избыток заполнителя), также ни чем не лучше — он довольно слабый. Для создания нормального раствора следует определять правильное соотношение всех составляющих частей.
Теперь настал черед поговорить о самой технологии...На 1 часть (ч) известкового раствора нужно взять 1-5 ч песка — здесь все зависит от состояния извести. Если известковое тесто густое, то следует добавлять песок малыми частями, при этом добавляя воду и все это перемешивая (так чтобы не было комков). Процедуру проделывают столько времени, пока масса не станет удобной для работы, т.е нужно смотреть устраивает ли вас жирность и густота раствор.
Раствор будет качественнее, а штукатурка прочнее , если в него добавить чуть-чуть гипса.

Оштукатуривание по рейкам

Оштукатуривание по рейкам — если вы будете оштукатуривать стены данным методом, то сможете в некоторой степени облегчить себя от лишней траты времени, да и в общем сумеете сэкономить время. Метод заключается в том, что устраивать маяки нужно из деревянных реек, а не из раствора. Рейки должны быть иметь толщину примерно 20 мм, не более, и длина должна быть меньше высоты самой стены миллиметров на 50. Что касается ширины рейки она должна равняться 30 мм. О «провешивании» стены и набивке гвоздей вам было рассказано в предыдущих сообщениях. Но стоит отметить, что гвозди нужно набивать только в углах, по которым потом нужно будет натянуть шнур, приставить рейку и укрепить на стене.
В случае, если рейка не будет примыкать к стене плотно, в том месте где образовался небольшой зазор нужно нанести раствор — так, чтобы, когда вы будете проводить правилом по рейкам они не прогибались
После нанесения обрызга, грунта и его последующего разравнивания следует снять рейки, и если увидите небольшие оставшиеся углубления их нужно замазать.

Оштукатуривание по маякам

Вряд ли штукатур, который не имеет профессиональных навыков сможет оштукатурить стены ровно и без дополнительных приемов. Так вот, человеку у которого нет специального навыка оштукатуривания я предлагаю такой метод, называется он — оштукатуривание стен по маякам.
Метод состоит из нескольких операции, которые обязательно нужно выполнить. Итак, первая операция, вспомогательная - «провешивание» стен. Суть же операции заключается в том, что нужно так сказать наметить уровень будущей штукатурки шнуром.
Для начала нужно вбить гвоздь непосредственно в верхнем углу на расстоянии примерно 30 см от боковой стены и потолка. Вбивать нужно часть гвоздя, чтобы обозначить толщину слоя штукатурки. Далее опускаем отвес от шляпки гвоздя верхнего угла. На линии, которую обозначит отвес отступаем 20 см от пола и вбиваем 2-й гвоздь. Такую же процедуру проделывают и в противоположных углах.
Между вбитыми одноуровневыми гвоздями, и по диагонали нужно протянуть шнур — таким способом проверяем, касается ли шнур в каком-либо месте стены. Если шнур будет касаться, штукатурку нужно делать толще, и соответственно одну из пар гвоздей немного подвытащить.
При условии если стена большая можно вбить дополнительно один гвоздь посередине между верхней парой гвоздей. И также опустить отвес и вбить гвоздь внизу.
После проделывания операции шнур больше не пригодится вам, и его можно убрать.
Вторая операция — это устройство марок. Необходими приставить рейки шляпками обеих пар — верхней и нижней. Вряд ли они будут держаться сами по сеье, поэтому все гвозди облепляются тестом из гипса в виде бабки. Когда гипс схватится, выше гвоздя будет выступать часть бабки, которую нужно срезать наравне со шляпкой. Это и есть марки.
Третья операция — стройство маяков. К нижней и верхней паре марок приставляем правило — это неширокая гладкая доска. Правило нужно закрепить так, чтобы оно не упало и смогло лечь ровно на плоскости марок. Таким образом мы создали пространство между стеной и правилом — в негонужно набить раствор (гипсовое тесто). Как только гипс схватиться правило аккуратно снимается. Полоса которую вы увидите — это маяк. Если скраю полосы образовались бугорочки, их необходимо аккуратно срезать, чтобы оставить лицевую сторону гладкой, ведь по ней еще нужно будет вести правило сверху вниз.
После всего этого, вы «нарезали» стену на прямоугольники, и обозначили толщину штукатурки высотой малков.
Последняя операция — оштукатуривание по маякам. Между маяками наносится раствор. Что касается грунтового раствора: его необходимо вести снизу наверх и прижить при этом к маякам. Так вы сможете получить ровный и точный слой штукатурки.
Оштукатуривание по маякам. Далее между маяками наносится раствор. А грунтовый раствор выравнивается правилом: его ведут снизу вверх, прижимая к маякам. Таким образом вы получите точный и ровный слой штукатурки.
После всего этого накрывкой исправляются какие-либо дефекты поверхности. Но до этого обязательно нужно полностью вырубить или насечь малки, при этом замазав оставшиеся места.

Уход за кистями

Если вы желаете, чтобы кисти всегда оставались надежными и удобными в работе, - это значит за ними, как и другими инструментами необходим уход.
Вот некоторые рекомендации по уходу за ними.
Если вы работаете с масляной краской и делаете небольшие перерывы в работе, то для сохранения кистей их обязательно нужно опускать в ведро с керосином иди водой. Положение кистей также имеет значение. Они не должны опираться на волос, так он будет изгибаться. Согласитесь что вряд ли вам будет удобно работать такой кистью. Для этого случая опытные работники делают так: просверливают сквозное отверстие в ручке и подвешивают кисть на крючок, когда возникают перерывы в работе. Если оставлять инструмент на ночь, то рекомендации остаются в силе.
Если у вас кисти в деревянной оправе, то не следует оставлять их в воде долгое время. Как известно дерево отлично впитывает влагу, и следовательно оно набухает, в результате чего волос будет выпадать.
После окончания всех работ кисти обязательно следует вымыть: сперва это делается в скипидаре, а затем в воде с мылом — мыть дочиста. Далее после промывки волос хорошо отжимают и вешают книзу волосом.
Более всего требовательны к уходу флейцы. Их хорошенько моют даже если перерыв возникает на час и более.

Приготовление плиточного клея

Непосредственно перед приготовлением плиточного клея его нужно сначалf расколоть на кусочки, чем меньше, тем лучше. Расколотые кусочки затем нужно высыпать в приготовленный сосуд для плавки, в сосуд необходимо залить холодную воду и ждать набухания, примерно 11 часов.
В то время, когда клей уже набух, нужно взять дополнительный сосуд (подойдет кастрюля) и на ее дно положить небольшие подставочки из дерева и налить чуть-чуть воды — здесь один нюанс, нужно чтобы клей плавился от пара, а не от горячей воды.
Малый сосуд поставьте в кастрюлю, а саму ее нужно поставить на огонь.
Изготовление клея требует регулярного помешивания и снятия пены. И готовить его нужно до тех пор пока не будет снята вся пена.
Чтобы проверить хорошо ли приготовлен клей нужно капнуть немного клея на дощечку и наклонить ее вниз, если клей отличного качества капелька должна течь ровно.
Плиточный клей можно хранить и в холодильнике, разогревать его нужно также, как и готовить.

Казеиновый клей

Казеиновый клей можно купить в специализированном магазине в виде порошка. Он не нуждается в плавке.
А всего лишь нужно:
Приготовить сосуд для порошкообразного клея, высыпать его туда (пропорция такова: 1 часть порошка на 1,8 ч воды) и добавить слегка теплой воды. Заливать порошок нужно медленно, регулярно помешивая смесь дабы избежать образования комков и сгустков. После заливки воды процедура помешивания должна продолжаться еще примерно 20-30 минут. При случае если комки останутся состав можно процедить, при этом не забыв сначала снять пену.
Использовать состав нужно в течении 9 часов

Засыпная дорожка

Из всех видов дорожек, засыпную делать более проще. Любая профессиональная работа начинается с разметки, далее снимают верхний 15-ти сантиметровый слой и получить выпуклое дно выемки. Выемку нужно утрамбовать и засыпать (основанием может послужить бой кирпича или щебенка) 10-ти сантиметровым слоем. Потом основание нужно полить и утрамбовать. Потом поверх создаем последующий 4-х сантиметровый слой из мелкого шлака, при этом необходимо сохранить профиль дорожки выпуклым — слой нужно также утрамбовать. Лучше будет если основание покрыть маленьким слоем глины, а уж потом делать слой из мелкого шлака, трамбовать.Бордюры для засыпной дорожки вообще то не устраивают, т.к из-за них ухудшится водосток.

Дорожка из красного кирпича

Если вы хотите чтобы у вас была прочная и красивая дорожка, то делать ее лучше из кирпича. Работа получится лучше из красного пережженного кирпича, он достаточно хорошо переносит влагу. Его еще называют - «половняк» - отличная замена кондиционному кирпичу.
Теперь непосредственно переходим к работе. Начальные работы такие же как и при возделывании засыпной дорожки. Разница лишь заключается в том, что для кирпичной дорожки основание нужно делать из крупнозернистого песка (его слой должен быть примерно 12 см). Дальше, песок нужно разровнять, и также сохранять выпуклость профиля дорожки, и обильно смочить водой. Уже после это укладывают сам кирпич.
При трамбовке кирпича используйте брусок, дабы избежать его поломки.
С краёв дорожки создаются небольшие бордюры, которые делаются также из кирпича такого же типа — для их создания кирпичи нужно класть на ребро.
После всей укладки обязательно полейте дорожку.

Дорожка из бетонных плит

Устраивая дорожки бетонные дорожки на даче используются обычно готовые плиты стандартных размеров 20х20, либо 40х40 или 50х50. Толщина из обычно не превышает 10-ти см. Бетонные плиты — это достаточно прочный и долговечный материал, соответственно дорожки из них будут служить долго.
Теперь о работах...Основание, как и у дорожки из красного кирпича делают из песка. Кладка плит ведется двумя способами:
1.Сплошняком, т.е между плитами расстояния не должно быть
2.Кладка с промежутками — это кладка, когда между плитами оставляется 5-7 см для засеивания трав.
Бывают случаи, когда не всем удается приобрести уже изготовленные плиты. В этом случае можно сделать их собственноручно, с помощью формы-опалубки. В качестве формы могут послужить металлические уголки. Плюсы таких плит заключается в том, что вы можете изготовить их такого размера, которые нужны вам. Также им можно придать декоративный вид — просто вдавить в них гальку.
Как бетон успеет затвердеть, то стоит проделать процедуру «железнения» - для этого вам пригодится сухой цемент, которым и надо затереть лицевую сторону. Так цемент заполнит все мелкие трещины, а значит в плиты вода не будет попадать.

Дорожка из природного камня

Достаточно интересно смотрятся дорожки, которые изобретены из природного камня. На самом деле природный камень сказано достаточно грубо, так как для данного типа дорожек сам камень выполняется из бетона, который заключен в постоянную железную опалубку. В качестве опалубки можно использовать железные обручи. Также ее можно соорудить собственноручно из стальной полоски. Для придания декоративности дорожке лучше всего использовать обручи различной формы (изогнув его) и разного диаметра.
Опять же, как и в случаях с другими видами дорожек, работа начинается с наметки и снятия травяного покрова. Далее вбиваются обручи в землю и вынимают из них лишнюю землю. Землю далеко откидывать не надо, так как она надобится для засыпки обручей с наружной стороны. Приготовив таким образом опалубки, уже непосредственно перед заливкой бетона их нужно смочить водой. Чтобы камень больше был похож на настоящий можно плитку вдавить осколки керамической плитки или гальку.

Затирка штукатурки

Затирку штукатурки рекомендуется производить в то время, когда накрывка (третий слой штукатурки) еще сырая и слой не нужно смачивать. Если же он успел пересохнуть, то смачивать водой нужно постепенно, по отдельным участкам, а все сразу. Затирают штукатурку движениями по кругу, против часовой стрелки.

Чтобы штукатурка имела гладкую поверхность, после круговой затирки завершают затиркой «полосной» вверх-вниз. При этом терку от стены лучше не отнимать.

Перетирка штукатурки

Если Вы желаете устранить небольшие дефекты на старом слое штукатурки, Вам следует делать перетирку штукатурки. Операция заключается в том, что на старую штукатурку нужно нанести свежий слой раствора.
Рекомендуется изготовить раствор такого же состава, какой имеет старый слой штукатурки. Заполнителем должен служить мелкий песок.
Непосредственно перед перетиркой, необходимо смочить водой старую штукатурку. Перетирку желательно делать малыми квадратами. При высыхании участка, операцию смачивания придется повторить. После того как Вы уже набрали на терку раствор и растерли его, к примеру, на одном малом квадрате и на втором, сделайте так чтобы эти самые два квадраты сошлись в одно целое, без остатков каких-либо швов. После обработки достаточно большого участка, его нужно будет снова смочить и перетереть, но не квадратами, а сплошняком.

Клейстер

Приготовленный из крахмала или муки клейстер годится для работы даже с той поверхностью, которая была окрашена масляной краской. Готовят клей в домашних условиях обычно тогда, когда по какой-либо причине не удалось купить настоящий клей в магазине.
Клейстер из муки и крахмала — он годен для работы с любой, даже с окрашенной масляной краской, поверхностью. Варят его обычно в тех случаях когда в продаже нет готового клея.
Итак, теперь о приготовлении...Берется один килограмм крахмала или муки. Для начала крахмал (муку) нужно просеять через мелкое сито. Далее, просеянная масса заливается водой и тщательно перемешивается (измельчив все комки), так чтобы получилась жидкая консистенция. В то время, когда Вы перемешиваете смесь, заранее поставьте кипятиться воду (ее должно быть столько, сколько нужно для получения 10 литров клейстера).
Потом, как вода начнет кипеть нужно понемножку выливать консистенцию из крахмала (муки) в кипящую воду, при этом все это нужно помешивать, чтобы клейстер хорошо заварился.
Обычно для улучшения клеящей способности клейстера в него добавляют 10% столярный клей. Он также готовится отдельно и процеживается. Вливают его в кипящий клейстер, не давая ему остыть. Потом все тщательно перемешать.
Р.S Если Вы работаете с обычными обоями, то тогда можно обойтись без добавления столярного клея.
Хранится клейстер не больше 24 часов — в комнатных условиях: если
хранить при отрицательных температурах — 2-3 суток.

Битумная холодная мастика

Битумная холодная мастика применяется для наклеивания линолеумов на тканевой основе, релина, релиновых плиток на различных основаниях.
Расход материала: 75 частей нефтяного битума марки БН-50/50, 3 части канифоли и 22 части бензина.
Битум надо нарубить на мелкие части - так он расплавится скорее. Расплавить его в котле. В расплавленный битум добавить канифоль, чтобы она растворилась в составе полностью, состав надо минут 15 — 20 непрерывно помешивать. Затем котел снимают с огня. И после того как битум остынет до 70-80 градусов в него добавляется бензин. Все перемешивается. Когда полученная таким образом мастика остынет градусов до 50 ее надо слить в заготовленный сосуд и герметически закупорить. Если вы хорошенько закупорите сосуд, холодной битумной мастикой можно будет пользоваться неограниченно долгий срок. Правда — после того, как она остынет.

Флейцевание

Настало время поговорить о флейцевании. Даже после покраски поверхности флейцем, для того чтобы слой был равномерный и через него не виднелись плохо покрашенные участки нужно отфлейцевать нанесенный слой. Для этого в первую очередь нужно сделать промывку флейца, и разумеется высушить его. Покрашенную поверхность нужно обработать флейцем так, чтобы не было стирания краски, нужно простое выравнивание верхнего слоя. Если волос флейца впитал в себя достаточно краски, в этом случае волос вытирают и отжимают излишек краски до той степени пока флейц не приобретет мягкость и сухость. Не рекомендуется останавливать всю работу надолго, иначе окрашенный слой краской высохнет и об флейцевании можно будет уже забыть. Во избежании проблем и быстрого проведения операции лучше всего ее выполнять имея 2-3 флейца в работе.

Покраска краскопультом

Применять краскопульт в домашних условиях для распыления масляных составов не рекомендуется. Для этого нужны профессиональные навыки. Если в вашем распоряжении есть краскопульт, используйте его лучше всего для распыления известковых и клеевых составов. Эти составы процеживать лучше всего через двойной слой марли — чтобы предотвратить засорение отверстия форсунки.
Работать с краскопультом одному нельзя — нужен напарник, который станет подкачивать воздух или окрасочный состав насосом, следя за показаниями манометра. Нормальное давление — до 4 атмосфер.
Форсунку распылителя при таком давлении надо держать примерно в метре от окрашиваемой поверхности. Очень близко к поверхности подносить форсунку не надо — поток воздух будет сдувать жидкость.
Окрашивание лучше всего вести не прямолинейными полосами, а спиралью, витки которой заходят один за другой. При этом старайтесь не задерживать форсунку напротив одного места — от избытка жидкости могут образовываться потеки.
Если вам не удается покрыть ровным слоем всю поверхность с первого раза, дайте окраске высохнуть и только после этого нанесите второй слой. Если первый слой не высохнет второй слой попросту может смыть его.