Микроэлементы для растений.

Различные культуры на наших огородах нередко заболевают из-за малого содержания в почве микроэлементов, таких как: медь, молибден, бор — это самая малость основных элементов, которые необходимы растениям. Но есть и такие культуры, которые от недостатка всего этих трех элементов будут развиваться не так как нужно, в качестве примера можно привести свеклу и цветную капусту. При нехватке питательных элементов в почве обычно перед посадкой семян проводят такую операцию (пример приведем на цветной капусте): семена обрабатывают в течение 6-7 часов молибденом — 1-го грамма на литр воды достаточно, марганцевокислым калием — 0,5 грамм/л, борной кислотой 0,2-0,3 г/л. Также рекомендуется вносить в почву и удобрительную смесь, которая состоит из тех трех элементов, калия, азота, меди
Имейте в виду, что не все удобрения полезно смешивать. Чтобы не возникло ошибок, рекомендуется вносить удобрения по очереди.
Теперь давайте научимся по состоянию растения определять что ему не хватает:
Медь — нехватку меди можно определить по кончикам листьев — они становятся белыми. Можно наблюдать появление хлороза.
Железо — листья растения становятся бледно-зелеными. При нехватке элемента ткань листьев отмирает, появляется хлороз.
Магний — пожалуй нехватку этого элемента определить проще простого — листья начинают светлеть, приобретать желтую, фиолетовую или красную окраску.
Калий — края листочков приобретают желтую окраску, закругляются вниз.
Азот — нехватку азота выдаёт — листья плохо растут, опадают рано.

Дозировка удобрений

Немногий садовод-огородник будет вымерять дозировку удобрения, и как правило все будет отмерять так сказать «на глаз», причиной может послужить и простое отсутствие мерных приборов. Но существуют и бытовые хитрости, назовем их так. Приводим примеры:
Измеряем органическое удобрение в килограммах простым 10-ти литровым ведром. В такое ведро помещается торф в кол-ве 5 кг, 8 кг перегноя, 5 кг птичьего помета, зола древесная — 5.
Спичечными коробками также можно дозировать удобрения, лучше всего минеральные. Итак коробок древесной золы =10 г, сульфата аммония=17 г, аммиачной селитры=17 г, мочевины=15 г, суперфосфата гранулированного = 22 г.
Также можно производить дозировку удобрении граненым стаканом. Граненый стакан = 10 спичечных коробков.

Яичная скорлупа как удобрение

Опытнейшие садоводы-огородники утверждают, что яичная скорлупа является отличным удобрением, и для этого специально устанавливают контейнер для ее сбора. После полного наполнения контейнера скорлупу высыпают кастрюлю и измельчают до получения мелкой фракции. Далее все это нужно смешать с торфом и перепревшим компостом (пропорции такие: 1:1:1).
Внесение такого комплексного органического удобрения благоприятно влияет на урожайность овощей и плодово-ягодных культур.
Измельченная яичная шелуха также применяется для подкормки культур, которые выращиваются в теплице (на 1 кв.м достаточно 150-200 грамм измельченной скорлупы). Для лучшего усвоения скорлупы рекомендуется ее ничем не присыпать.

Птичий помет

Птичий помет быстродействующее концентрированное органическое удобрение с высоким содержанием элементов питания, которые находятся в легкоусвояемой форме и быстро используются растениями. Последствие помета — один — два года. При хранении помет смешивается с сухим торфом, опилками (20-40% веса помета) или суперфосфатом (10% веса помета), что способствует сохранению в нем азота. Птичий помет используется как основное удобрение в дозе 1,5 — 3 кг/м.кв.

Применяется птичий помет и для жидких подкормок. Их готовят следующим образом: имеющуюся емкость на одну треть объема заполняют пометом, заливают водой, размешивают и и оставляют на двое суток. Затем настой разводят водой в 10 раз и поливают почву около растений, стараясь их не обрызгать

Сидераты

Сидераты (зеленое удобрение) служит для обогащения почвы свежим органическим веществом в междурядьях плодовых и ягодных растений, а также на участках, предназначенных для закладки новых посадок. В качестве сидератов можно использовать вико-овсяную смесь, горох, многолетний люпин и другие растения, способные дать большую объемную массу. Посев сидератов проводят в середине лета, а осенью зеленую массу заделывают в почву. Расход семян люпина 160-180 г, вики 100 г + овса 50 г, гороха 150 г на 10 м.кв.
Посевы многолетнего люпина могут использоваться для подкашивания на зеленую массу в течение 3-5 лет. Семена люпина высеивают ранней весной. На влажных почвах развивает хорошую вегетативную массу, которую скашивают, измельчают и вносят на соседний участок. Весной следующего года перезимовавший люпин вновь отрастает, его скашивают во влажный год 2 раза, в сухой - 1 раз в фазу цветения. В сидерате из люпина (в сырой массе) азота и калия столько же сколько в навозе, а фосфора меньше

Сапропель

Сапропель (пресноводный ил) представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Содержит органические вещества, азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, в незначительных количествах — некоторые другие вещества. Сапропели можно использовать на садовых участках, но дозы их внесения должны быть в 3-4 раза выше, чем навоза, из-за невысокого содержания элементов питания, высокой зольности и влажности. Перед внесением сапропель проветривают. Наиболее эффективно применение сапропелей в виде компостов с навозом, фекалиями, навозной жижей.

Компост

Биологического метода обогащения почвы практически пока нет. И это положение не изменится сегодня и завтра. Важно не угнетать жизнь почвы а всеми мерами поддерживать ее плодородность, оберегать от переутомления. И урожайную силу земли надо множить, в основном, за счет органических удобрений. Фабрика этих удобрений у вас должна быть под рукой.
Регулярное внесение компоста в почву поддержит постоянное плодородие почв и здоровье растений на нужном уровне. Не давайте компосту полностью перепревать, превращаться в землю — свеженакопленный компост, который хранился всего 6-9 месяцев богаче микроорганизмами. Не смущайтесь если структура компоста несколько крупна. В посевном ложе под защитой мульчи он усвоится в короткое время. Все питательные вещества при этом попадут в почву и будут доступны растениям.
Где отвести место под компост? На участке компостную яму лучше заложить на заднем плане, но так чтобы она была легкодоступной вам. Площадка эта ни в коем случае не должна выглядеть как темный, затхлый угол с отходами. Отделенное изгородью или кустарником, теплое и полузатененное — вот какое должно быть место для компоста. Иссушающий ветер, жаркие прямые лучи солнца и микрохолодный угол вредно повлияют на процесс минерализаций компоста. Иногда стоит лишь задекорировать площадку высокорослым подсолнечником — и защита от ветра создана.
Закладывайте не одну а две компостные кучи, разделеннные дорожкой для проезда тачки. Было бы хорошо отвести еще место под навозную жижу и кухонные отходы.
Компостный бурт нужно всегда класть на открытую почву. Контакт с живой землей важен, т.к микроорганизмы и дождевые черви могут проникать из земли в компостный материал. При большой жаре или холоде эти полезные жизненные формы могут защищать себя, уходя в глубинные горизонты. Лучше регулируется влажность бурта, если жижа из компостной кучи может стекать вниз. В засушливую пору почвенная влага увлажняет компостный материал. Все это важно для созревания компоста. Естественно, все органические остатки и отбросы должны перерабатываться в удобрение. Не подходят лишь части растений, пораженные грибными заболеваниями. Их нужно сжигать. В компост не должны попадать осколки стекла, пластик и металл.
Многие владельцы земельных участков в первые годы их освоения по незнанию вносят завышенные нормы минеральных удобрений. Это вредно.

Бордосская смесь

Если не удалось купить бордосскую смесь в магазине, то приготовить ее можно самостоятельно. Для приготовления 10 л 1% - ной бордосской жидкости в стеклянный соссд наливают немного горячей воды и растворяют в ней 100 г медного купороса, после чего добавляют холодной воды, доведя объем жидкости до 5 л. Во втором сосуде гасят 100-150 г извести и также добавляют воды до 5 л. известковое молоко процеживают, а затем тонкой струей вливают в него раствор медного купороса, тщательно перемешивая жидкость.
Правильно приготовленная бордосская жидкость должна иметь небесно-голубой цвет и нейтральную реакцию. Бордосская жидкость с кислой реакцией может вызвать ожоги листьев. Реакцию жидкости можно установить, погрузив в нее гвоздь. Если он покрывается налетом меди, то к жидкости следует добавить известковое молоко.
Для получения 3% -й бордосской жидкости берут 300 г медного купороса и 300-400 г извести. Кол-во воды и техника приготовления не изменяются.
Читать далее>>

Какие бывают калийные удобрения?

Из калийных удобрений в основном используются хлористый калий, калийная соль, сульфат калия.
Хлористый калий содержит 57-60% калия, хорошо растворяется в воде. Сухой хлористый калий не слеживается и хорошо рассеивается, влажный — сильно слеживается. Его можно смешивать со всеми удобрениями, кроме мочевины. Применяется под любые культуры и на всех почвах в дозах от 20 до 50 г/м.кв.
Калийная соль содержит 30-40% калия. Это смесь хлористого калия с размолотым сильвинитом. Кристаллический порошок серовато-красноватого цвета, хорошо растворяется в воде. Доза внесения — 30-75 г/м.кв.
Сульфат калия (сернокислый калий) — безхлорное калийное удобрение, содержит 48% калия. Хорошо растворяется в воде, применяется под все культуры (особенно овощные). Доза внесения — от 20 до 50 г/м.кв
В качестве калийных удобрений используется и зола, содержание калия в ней 7-9%. доза внесения-100-150 г/м.кв. Кроме калия, зола пополняет содержание в почве кальция, магния, серы и микроэлементов. Наибольшую ценность представляет зола древесная. В торфяной золе мало калия, в золе каменного угля почти нет питательных веществ. Зола древесная уменьшает кислотность почв. В первую очередь ее следует вносить под малину, смородину, землянику и при посадке всех плодово ягодных культур. В качестве подкормки золу можно вносить в любое время, и весной и осенью из расчета 100г/м.кв