Лимонник Китайский

Лимонник — древесная вьющаяся многолетняя лиана, произрастающая в естественных условиях на Дальнем Востоке. Всего в мире существует 14 видов лимонника, относящегося к семейству Магнолиевых, в нашей стране произрастает один вид — лимонник Китайский, он обладает самыми ценными свойствами. Напитки из ягод, листьев и коры лимонника Китайского, а также лекарственные настойки способствуют снятию усталости, повышают трудоспособность, улучшают остроту зрения. В сухих семенах лимонника содержится до 2% эфирного масла, 4% жирных масел, до 0,12% схизандрина, главного тонизирующего вещества. В плодах содержатся сахара — до 19,6%, белковые вещества до 10%. также лимонник Китайский содержит лимонную и яблочные кислоты, и витамин С. Ягоды используют для получения сока, сиропов, начинки для конфет, мармелада и шоколада.
Все растение источает лимонный запах. При растираний все части растения (плоды, листья, стебель, корни) выделяют запах лимона. Тонизирующие вещества имеются во всех частях растения в количестве от 26 до 60 мг %. плоды в свежем виде мало съедобны, они горьковато кислые. Из древних китайских книг известно сто плоды лимонника Китайского имеют пять вкусов: кислый, горький, солоноватый едкий и сладкий. Мякоть созревших плодов сочная, поэтому плоды малотранспортабельны.
Созревают плоды в сентябре и остаются на растении до морозов. Урожай в среднем от 1 до 3 кг с куста.
Лимонник Китайский — растение светолюбивое, при затенениях не плодоносит , требователен к почве — не переносит заболоченных и переувлажненных почв, однако нуждается в повышенной влажности воздуха. Зимостоек, поэтому широко распространен в приусадебных садах нечерноземной полосы.
Корневая система лимонника китайского поверхностная, поэтому необходимы регулярные поливы. Размножается семенами, корневыми отпрыскам, отводками черенками.
Удобрение лимонника Китайского не отличается от удобрения других ягодных культур. Вырезка загущающих ветвей производится осенью или ранней весной. В средней полосе лимонник Китайский не повреждается какими — либо вредителями и болезнями.

Глоксиния

Все лето она может украшать наши окна, образуя до 50 цветков за сезон. Культура многолетняя, с возрастом приобретает еще большую декоративность и замечательное обильное цветение.
Когда глоксиния отцветает, следует прекратить подкормки. Постепенно уменьшают полив, отставив горшок со светлого окна вглубь комнаты. Наконец поливать перестают совсем, листья отмирают, их удаляют и переносят горшок с клубнем в темное, достаточно прохладное место (+10' C ). Раз в месяц осторожно увлажняют землю водой комнатной температуры.
Если не создавать нужных условий для зимовки , глоксиния может проснуться слишком рано. Нормальное ее пробуждение желательно в феврале. В это время клубень дает молодые ростки, и его необходимо пересадить в новую свежую землю. И вот тут опять нередко совершается большая ошибка. Некоторые оставляют клубень в той же земле, да еще сразу же из темноты выставляют горшок на яркий свет и начинают обильно поливать. В результате тонкие слабые ростки вытягиваются, растение не получает должного питания. Зацвести оно все-таки может, но цветки образуются неполноценными, и сама глоксиния уже не так долговечна.
Почву для пересадки заготавливают с осени. Состав смеси таков: листовая земля, легкая дерновая, торфяная и чистый хорошо промытый песок (6:3:1:1). Маленькие кусочки древесного угля добавляют и в почву, и в дренаж. Посуда берется широкая и невысокая. Слой земли над клубнем 10-15 мм.
Света глоксиния нужно много. Самое лучшее окно для нее — восточное. Западное допустимо, но это хуже, а на северном слишком темно. Южное же приходится притенять белой бумагой или тканью, т.к растение получает ожоги и может от этоо погибнуть.
Правильный полив имеет очень большое значение для глоксиний. Недопустимы как излишнее увлажнение, так и пересушка. Застоя воды в почве не должно быть, необходим дренаж. Пыль с листьев снимают мягкой кисточкой, смоченной в воде. Обмывать под душем не следует, от этого на листья глоксинии будут образовываться пятна, а клубень может загнить.
Чистый, не загрязненный, копотью и табачным дымом воздух в комнате — залог здоровья и долгой жизни глоксинии, но на открытый воздух ее выносить нельзя.
Когда весной разовьется новая листва наступает пора подкормки. Даются они раз в 10 дней, через час после полива. Начинают с полного минерального удобрения. Его чередуют с органическим, но очень осторожно (вполне перебродивший коровяк разводится водой 1:12 или еще жиже). После внесения подкормок растение не должно стоять под солнцем.
Если не предполагается сбор семян, то увядшие цветоносы глоксинии и сразу обрезают до основания, чтобы продлить период обильного цветения. Вообще семенное размножение глоксинии в комнатных условиях не всем доступно и практикуется в редких случаях. Обычный же способ — укоренение листовых черенков. Берут зеленые, здоровые, не очень большие листья с коротким черешком, осушают срезы от сока и ставят в воду с добавлением марганцовки (раствор должен быть бледным) через 8 часов черенки переставляют в чистую воду, которую меняют раз в неделю. После появления корней высаживают в горшочки с легкой землей, осторожно поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовый мешочек. Утром и вечером укрытие снимают, сначала на 15 минут, потом более, и наконец убирают совсем.

Посадка плодово-ягодных деревьев

Как начинающих, так и опытных садоводов всегда волнует один и тот же вопрос: когда лучше сажать саженцы плодово-ягодных деревьев — осенью или весной? Трудно ответить однозначно на этот вопрос. Но ни у кого не вызывает сомнения, что к посадке плодово-ягодных деревьев приступают лишь после тщательной подготовки участка. Лучше отложить посадку на год, чем высаживать деревья на неподготовленной площади.
Если у вас есть силы и желание, перекопайте участок, на котором будут посажены деревья, на глубину 40-50 см или в крайнем случае выкопайте траншею глубиной и шириной 80-90 см и заполните ее плодородной почвой обогащенной органическими и минеральными удобрениями.
После перекопки всего участка необходимо еще потрудиться. Запаситесь терпением и выкопайте яму для каждого саженца. И чем больше будет яма, тем лучше будут расти корни и само дерево.
Отвечаем на основной вопрос: посадку плодово-ягодных деревьев можно проводить и весной и осенью. Все зависит от особенностей климата данной местности, и морозостойкости саженцев. Для хорошей приживаемости деревья лучше сажать, когда они находятся в состояний относительного покоя. Весной возможно раньше, как только почва оттает, до набухания почек на саженцах, а осенью в период листопада, когда плодовые растения уже перестали расти. Если листья долго не опадают, перед посадкой их удаляют. Если вы купили саженцы с листьями, их нужно еще до транспортировки оборвать, а корни обернуть влажной тряпкой. Оберегайте саженцы до самой посадки от высыхания, вернее подсушивания. Это все что касается весенней посадки
Осенняя посадка должна быть закончена не позже чем за 20 — 25 дней до наступления устойчивых морозов.
Садоводы, которые посадили плодово-ягодные деревья в начале сентября (обычно для продажи саженцы привозят с юга), весной могут поплатиться за поспешность и вновь заняться посадкой.
Оптимальные сроки посадки яблонь и груш в центральном районе — вторая декада октября, а на юге — первая половина ноября. Сроки эти в зависимости от условий года могут меняться. Вишни, сливы и черешни лучше сажать весной, но можно и осенью с закрытой корневой системой и индивидуальной защитой деревца от морозов (обвязка ствола и кроны лапников и др)
но в этом случае нуждаются в защите и корни: приствольные круги мульчируют торфом (10-12 см), а около стволика насыпают земляной холмик.
Во всех без исключения районах весенний период посадки плодово-ягодных деревьев обычно бывает очень короткий — 6-10 дней. Саженцы, рано и правильно посаженные весной (до начала вегетаций), при достаточной влажности быстро приживаются и хорошо растут.
В районах с суровыми зимами и в местностях, где сильные морозы начинаются при недостаточном снежном покрове, посадку плодово-ягодных деревьев лучше сажать весной, но приобрести их следует осенью, и прикопать в месте защищенном от солнца и ветра, мышей и зайцев.
Там где снег выпадает, рано снежный покров обильный и нет опасности подмерзания саженцев, можно сажать осенью.

Иван-чай

Иван-чай узколистный из семейства кипрейных имеет множество названий:плакун, верба-трава, хлебница, пуховик и др. Внешне это высокий, до 1,5-2 м, корневищный травянистый многолетник с прямостоячими простыми, реже слаборазветвленными стеблями. Корневище толстое, ползучее. Листья ланцетные, очередные, темно-зеленые, сидячие или на коротких черешках, на верхушке заостренные, с заметными жилками. В листьях содержатся дубильные и слизистые вещества и витамин С. Соцветие — длинная, до 40 см, заостренная сверху кисть, состоящая их крупных, до 3 см в диаметре, пурпурно-розовых цветков.
Цветет иван-чай с конца июня по начало августа. Один из лучших медоносов. Мед с иван-чая получается прозрачный, с чуть зеленоватым оттенком, слегка пряный, целебный. Плод — стручковидная коробочка до 8 см длинной. Семена мелкие с пушистыми летучками. Распространен широко по всей территорий России. Растет на опушках, вырубках, вдоль дорог. Предпочитает песчаные, супесчаные и суглинистые почвы.
Молодые весенние только что вылезшие из земли отпрыски иван-чая — съедобны; вкусом напоминают салат, с легкой горчинкой. Широко применяется иван-чай и в лечебных целях. Лекарственное сырье — листья и цветки, реже корни. Траву собирают в июне-июле в период цветения, корневища и корни — осенью. Сушат в тени. Срок хранения 2 года. Трава действует как слабое снотворное, легкое слабительное, мягчительное и ранозаживляющее средство. Конечно, вопрос о введении в культуру иван-чая пока не стоит, хотя он многим хорош; не только пищевыми и лечебными свойствами, но и внешним видом — весьма красив и декоративен. Но прежде, чем его окультурить, необходимо решить несколько важных проблем: как не допустить массы мелких семян, которые осваивают с легкость вспаханные земли, как воспрепятствовать расползанию его корневых отпрысков. Вот о таких проблемах стоит задуматься. А пока люди могут, и должны использовать растение.

Болиголов

Болиголов пятнистый (он же вех, или омег водяной, или цикута) — многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с гладким ветвистым стеблем высотой до 1,5 м. Листья перисто-раздельные, с узколанцетными, остропильчатыми долями. Цветки белые, мелкие, собраны в сложный зонтик. Корневище болиголова крупное, короткое, по виду напоминает брюкву или репу, но в отличие от них на разрезе корневища веха имеются перегородки, образующие полости.
Растет болиголов на влажных и сырых лугах, по берегам болотистых рек, канав, ручьев.
Все части растения ядовиты; ядовитые свойства сохраняются и в высушенном виде. Поэтому при приготовлений лекарства нужно быть особенно внимательным, точно придерживаться дозировки.
Что делать в том случае если отравление все же произошло? Сли вы почувствовали сладковатый, а затем горьковатый вкус во рту, боль в животе, тошноту, нужно немедленно вызвать рвоту, и выпить 4-5 стаканов теплой подсоленной воды. Затем принять внутрь взвесь активированного угля — карболена. Для этого несколько таблеток измельчают, смешивают с водой и дают выпить пострадавшему. Желательно сделать очистительную клизму. Пострадавшего немедленно следует доставить в лечебное учреждение.

Топинамбур

Топинамбур, или землянная груша, относится к растениям до настоящего времени мало известным с полностью не оцененным садоводами-любителями. С давних времен топинамбур возделывали индейцы Северной Америки. В нашей стране топинамбур приобрел широкое распространение в начале 30-х годов прошлого столетия.
Топинамбур — многолетнее, зимостойкое растение, может расти в затененных местах. Листья выдерживают снижение температуры воздуха до -4...-6 С, клубни до -30 С. Растение образует многолетние подземные побеги — столоны, на которых формируются клубни различного размерав виде груши, удлиненные или веретенообразные. Окраска клубней бывает разной, все зависит от сорта, она может быть белой, желтой, розовой. Стебель топинамбура высокий (2 — 2,5 м), прямой, полый, с многочисленными боковыми побегами.
Клубни — ценнейший диетический продукт, особенно для больных сахарным диабетом. В клубнях отсутствует крахмал, они содержат углеводы. Клубни богаты железом.
Растения топинамбура малотребовательны к условиям выращивания и хорошо растут на большинстве почв, но не переносят переувлажненных тяжелых почв.
Для продовольственных целей топинамбур выращивают в одно- или двулетней культуре.
Вредители топинамбура. Топинамбур устойчив к болезням и вредителям но на загущенных посадках или тяжелых заплывающих почвах может поражаться склеротинией. Эта же болезнь поражает и морковь и подсолнечники, поэтому рядом эти культуры лучше не высеивать.
Читать далее>>

Выращивание топинамбура

Размножают топинамбур в основном клубнями. Клубни сажают рано весной или осенью. При осенней посадке клубни перезимовывают в почве и весной трогаются в рост. Прорастать клубни начинают при температуре +7 С, стебли хорошо растут при температуре +16 С.
Почву для посадки земляной груши готовят заранее: вносят органические удобрения и глубоко перекапывают. При весенней посадке тяжелые почвы перекапывают еще раз весной, а легкие рыхлят мотыгой и слегка уплотняют. Садят широкорядным способом с шириной междурядий 60-70 см, в рядке клубни высаживают на расстояние 40-50 см. глубина посадки rлубня, весной 8-10 см, осенью 12-15 см. при осенней посадке клубни высаживают сразу же после выкапывания их с других участков. При этом столоны не обрезают и клубни не режут. При весенней посадке клубни можно делить, а также размножать глазками, выращивая рассаду в горшочках.
После посадки до появления всходов посевы боронуют или рыхлят граблями, чтобы уничтожить сорняки и почвенную корку. Дальнейший уход состоит из рыхлений междурядий, прополки. Перед окучиванием посадки первого года подкармливают мочевиной (10-15 г на м.кв)