Приготовление плиточного клея

Непосредственно перед приготовлением плиточного клея его нужно сначалf расколоть на кусочки, чем меньше, тем лучше. Расколотые кусочки затем нужно высыпать в приготовленный сосуд для плавки, в сосуд необходимо залить холодную воду и ждать набухания, примерно 11 часов.
В то время, когда клей уже набух, нужно взять дополнительный сосуд (подойдет кастрюля) и на ее дно положить небольшие подставочки из дерева и налить чуть-чуть воды — здесь один нюанс, нужно чтобы клей плавился от пара, а не от горячей воды.
Малый сосуд поставьте в кастрюлю, а саму ее нужно поставить на огонь.
Изготовление клея требует регулярного помешивания и снятия пены. И готовить его нужно до тех пор пока не будет снята вся пена.
Чтобы проверить хорошо ли приготовлен клей нужно капнуть немного клея на дощечку и наклонить ее вниз, если клей отличного качества капелька должна течь ровно.
Плиточный клей можно хранить и в холодильнике, разогревать его нужно также, как и готовить.

Борьба с цветоедом

Жук цветоед (яблонный цветоед) — мелкий жук достигающий длинны примерно 3-4 мм. Его форма удлиненно-овальная, хоботок его дугообразный, изогнутый тонкий. Сам жук буровато-серого цвета. Зимовка насекомого происходит в листовой подстилке, дуплах, в трещинах между почвой и стволом.
В раннюю весну, то есть во время когда еще почки деревьев не распустились жуки «просыпаются» и ведут активный образ жизни, забираются на кроны деревьев по стволам. В первое время цветоед питается почками, и он выгрызает мелкие углубления на них, для питания. Как только появятся бутоны, самки тоже выгрызают в них небольшие углубленности для откладывания яиц. Самка откладывает яйца до тех пор, пока почки не начали распускаться. Пораженные цветоедом почки достаточно легко отличить от здоровых. Больные почки — они становятся рыхлыми. Через некоторое время из яиц появляются личинки (их размер примерно 4-6 мм), которые тоже так сказать портят дерево. Они способны выедать пыльники, пестик, тычинки и склеивать экскрементами нераспустившиеся листочки. После этого цветы засыхают, при этом образуется колпачок коричневого цвета. Там то и развиваются личинки цветоеда. Окончательное развитие личинок происходит в то время, когда яблоня сбрасывает излишние завязи. Именно в это время поколение жуков выходит из колпачка. В это время цветоед питается листьями яблони. После двух-трехнедельного периода питания, с наступлением жары цветоед расселяется по саду, прячась от зноя в трещинах коры — это у них такая диапауза. И только в период листопада жуки ищут себе места зимовки.
Борьба с цветоедом.
Бороться с насекомыми можно несколькими способами. Нужно дождаться того времени когда жуки начинают активизироваться после зимовки — это ранней весной, в апреле, когда средняя температура дня составляет +5-7 C'. Именно в это время вредитель начинает заселять яблони, питаясь почками. Уничтожение жука ведется с помощью клейких поясов. Их можно сделать из плотной бумаги, мешковины, сена, соломы. Клейкие пояса нужно подвязать у основания ствола, и пропитать их не высыхающим клеем. Цветоед неизбежно будет проползать через данный липкий пояс, где и прилипнет к нему. Это первый способ. Второй способ борьбы с цветоедом заключается в стряхивании. Для начала нужно подстелить подстилку возле дерева. Далее берем шест и обтягиваем кончик мешковиной, чтобы при ударах по стволу не повредить кору дерева. Потом стряхиваем жуков с помощью ударов. Делают процедуру весной, во время распускания почек, рано утром, при не жаркой погоде. Опавших жуков на подстилку нужно смести в ведро с водой. Еще некоторые способы борьбы с цветоедом. При перекопке и рыхлении также какая-то часть насекомых погибает. Как пройдет лето к стволу яблони можно сгрести опавшую листву, где в будущем заселится жук, а когда наступит поздняя осень, в сухую погоду листья собирают и сжигают.
Что касается химических препаратов, то для борьбы подходит карбофос (40 г. на 10 литров воды. 5 литров раствора на большое дерево вполне достаточно). Он применяется при распускании почек.

Казеиновый клей

Казеиновый клей можно купить в специализированном магазине в виде порошка. Он не нуждается в плавке.
А всего лишь нужно:
Приготовить сосуд для порошкообразного клея, высыпать его туда (пропорция такова: 1 часть порошка на 1,8 ч воды) и добавить слегка теплой воды. Заливать порошок нужно медленно, регулярно помешивая смесь дабы избежать образования комков и сгустков. После заливки воды процедура помешивания должна продолжаться еще примерно 20-30 минут. При случае если комки останутся состав можно процедить, при этом не забыв сначала снять пену.
Использовать состав нужно в течении 9 часов

Чабер

Чабер достаточно сравним с базиликом. В кулинарии данное растение используется в таких же целях как и базилик — используется в качестве приправы к различным блюдам — это во-первых; во-вторых, чабер сможет украсить любую цветочную клумбу — он достаточно красив и изящен. Разве что отличается чабер лечебными свойствами — растение применяется при расстройствах желудка. Побеги чабера имеют душистый аромат напоминающий вкус острого перца — они используются в качестве ингредиента к салатам.
Чабер — теплолюбивое, однолетнее растение. Он требователен к легкой и удобренной почве. Посев семян производится не заделкой их в почву, а достаточно просто положить семена на почву и чуть припорошить черноземом. Далее накрыть посевы пленкой. Посевы должны находиться под укрытием, пока они не прорастут.
Чабер — растение однолетнее, теплолюбивое, почву требует легкую, хорошую удобренную.
Следует знать, что данная культура не терпит халатного отношения к себе, нужно обязательно следить за влажностью почвы, иначе все посевы могут погибнуть.

Микроэлементы для растений.

Различные культуры на наших огородах нередко заболевают из-за малого содержания в почве микроэлементов, таких как: медь, молибден, бор — это самая малость основных элементов, которые необходимы растениям. Но есть и такие культуры, которые от недостатка всего этих трех элементов будут развиваться не так как нужно, в качестве примера можно привести свеклу и цветную капусту. При нехватке питательных элементов в почве обычно перед посадкой семян проводят такую операцию (пример приведем на цветной капусте): семена обрабатывают в течение 6-7 часов молибденом — 1-го грамма на литр воды достаточно, марганцевокислым калием — 0,5 грамм/л, борной кислотой 0,2-0,3 г/л. Также рекомендуется вносить в почву и удобрительную смесь, которая состоит из тех трех элементов, калия, азота, меди
Имейте в виду, что не все удобрения полезно смешивать. Чтобы не возникло ошибок, рекомендуется вносить удобрения по очереди.
Теперь давайте научимся по состоянию растения определять что ему не хватает:
Медь — нехватку меди можно определить по кончикам листьев — они становятся белыми. Можно наблюдать появление хлороза.
Железо — листья растения становятся бледно-зелеными. При нехватке элемента ткань листьев отмирает, появляется хлороз.
Магний — пожалуй нехватку этого элемента определить проще простого — листья начинают светлеть, приобретать желтую, фиолетовую или красную окраску.
Калий — края листочков приобретают желтую окраску, закругляются вниз.
Азот — нехватку азота выдаёт — листья плохо растут, опадают рано.

Дозировка удобрений

Немногий садовод-огородник будет вымерять дозировку удобрения, и как правило все будет отмерять так сказать «на глаз», причиной может послужить и простое отсутствие мерных приборов. Но существуют и бытовые хитрости, назовем их так. Приводим примеры:
Измеряем органическое удобрение в килограммах простым 10-ти литровым ведром. В такое ведро помещается торф в кол-ве 5 кг, 8 кг перегноя, 5 кг птичьего помета, зола древесная — 5.
Спичечными коробками также можно дозировать удобрения, лучше всего минеральные. Итак коробок древесной золы =10 г, сульфата аммония=17 г, аммиачной селитры=17 г, мочевины=15 г, суперфосфата гранулированного = 22 г.
Также можно производить дозировку удобрении граненым стаканом. Граненый стакан = 10 спичечных коробков.

Засыпная дорожка

Из всех видов дорожек, засыпную делать более проще. Любая профессиональная работа начинается с разметки, далее снимают верхний 15-ти сантиметровый слой и получить выпуклое дно выемки. Выемку нужно утрамбовать и засыпать (основанием может послужить бой кирпича или щебенка) 10-ти сантиметровым слоем. Потом основание нужно полить и утрамбовать. Потом поверх создаем последующий 4-х сантиметровый слой из мелкого шлака, при этом необходимо сохранить профиль дорожки выпуклым — слой нужно также утрамбовать. Лучше будет если основание покрыть маленьким слоем глины, а уж потом делать слой из мелкого шлака, трамбовать.Бордюры для засыпной дорожки вообще то не устраивают, т.к из-за них ухудшится водосток.