Жимолость съедобная

Биологические особенности. Жимолость появилась в наших садах сравнительно недавно, но ее уже успели полюбить за то, что она может расти и плодоносить даже на бедных почвах, не требуя особого ухода. Жимолость отличается высокой зимостойкостью и очень ранним созреванием плодов: созревает в наших условиях раньше земляники.
Существует много видов жимолости, но следует предупредить что не все виды ее съедобны. Наиболее перспективна как пищевая культура — жимолость камчатская, которая отличается от других видов жимолости прежде всего превосходным вкусом плодов. У других видов плоды имеют горьковатый вкус, при переработке плодов горечь малозаметна.
Плоды жимолости отличаются высоким содержанием витаминов. Благодаря наличию витаминов проявляются высокие лечебные свойства плодов при гепертоний, атеросклерозе. Сравнительно высокое содержание железа в плодах полезно при малокровии.
Жимолость представляет собой сильнорослый (высота 1,2 — 2,6 м), густой кустарник с бурыми побегами; листья сравнительно крупные, удлиненно-овальные, темно-зеленые, опушенные, расположены на побеге супротивно; цветки крупные, желтые, трубчато-воронковидной формы, опыляются с помощью насекомых, но для получения устойчивых урожаев на участке необходимо высаживать не менее 2-3 растений. Ягоды крупные, средняя масса одной ягоды — 0,7-1,4 г, разнообразной формы, сине-голубые с восковым налетом, приятного сладкого, кисло-сладкого вкуса.
Жимолость является светолюбивым растением, но переносит затенение, зимостойка, влаголюбива. Лучше растет на суглинистых и супесчаных со слабокислой или нейтральной реакцией.
Размножается черенками, семенами, отводками. Плодоносит из семян на 3-4 год, из черенков — на 2 й год. Первые 5 лет растет медленно. Урожайность невысокая, 1 кг с пятилетнего куста.
Особенности агротехники. При выборе места посадки надо знать, что жимолость — растение долговечное и может плодоносить на одном месте 15-20 лет. В первые годы она растет медленно, затем сильно разрастается. Расстояние между растениями при посадке 1-1,5 м, между рядами — 2,5 м.
Подготовка заключается в перекопке тщательном делений корневищ многолетних сорняков. Лучший срок посадки — осень. Посадка проводится в ямы размером 60x60 см. глубина посадки саженцев — вровень с поверхностью почвы, без заглубления. Посаженные растения поливают, а почву возле них мульчируют перегноем, торфом.
В дальнейшем уход за растениями заключается в обработке почвы (2-3 рыхления на глубину 7 см, осенняя перекопка на глубину 15 см), мульчировании почвы под кустами. Органические удобрения вносят 1 раз в 2-3 года (6-8 кг на 1 м.кв) под осеннюю перекопку почвы, минеральные удобрения вносят ежегодно рано весной ( 10 г мочевины на 1 м.кв), фосфорно-калийные удобрения вносят через год осенью под перекопку почвы (по 15 г суперфосфата двойного и калийной соли на 1 м.кв). На кислых почвах 1 раз в 4 года вносят известь(200 г на 1 м.кв) под осеннюю перекопку почвы.
В первые годы после посадки жимолость не обрезают, в дальнейшем рано весной удаляют сломанные, засохшие и часть мелких обрастающих веток, загущающих куст. После 15 лет вырезают самые старые ветви, но не целиком, а до сильного бокового ответвления.

Бордосская смесь

Если не удалось купить бордосскую смесь в магазине, то приготовить ее можно самостоятельно. Для приготовления 10 л 1% - ной бордосской жидкости в стеклянный соссд наливают немного горячей воды и растворяют в ней 100 г медного купороса, после чего добавляют холодной воды, доведя объем жидкости до 5 л. Во втором сосуде гасят 100-150 г извести и также добавляют воды до 5 л. известковое молоко процеживают, а затем тонкой струей вливают в него раствор медного купороса, тщательно перемешивая жидкость.
Правильно приготовленная бордосская жидкость должна иметь небесно-голубой цвет и нейтральную реакцию. Бордосская жидкость с кислой реакцией может вызвать ожоги листьев. Реакцию жидкости можно установить, погрузив в нее гвоздь. Если он покрывается налетом меди, то к жидкости следует добавить известковое молоко.
Для получения 3% -й бордосской жидкости берут 300 г медного купороса и 300-400 г извести. Кол-во воды и техника приготовления не изменяются.
Читать далее>>

Болезни огурцов

Из вредителей наиболее вредоносны паутинный клещ и бахчевая тля.
Паутинный клещ поселяется на нижней стороне листа, оплетая его тонкой паутинкой. При сильном заселении паутина с насекомыми свисает с листа. На поврежденных листьях сначала появляются светлые точки, похожие на булавочные уколы (видны с верхней стороны листа). Затем лист становится пятнистым, желтеет и высыхает, иногда растение погибает.вредитель появляется в пленочных теплицах во второй-третьей декадах июня при жаркой погоде, когда наблюдается низкая влажность воздуха и почвы.
Меры борьбы: опрыскивание растений водой в течение дня; при появлений вредителя — опрыскивание настоями картофельной ботвы (1,2 кг зеленой или 0,8 кг сухой ботвы настаивают в 10 л воды 3 часа) или лука репчатого (200 г чешуи лука настаивают в 10 л воды в течение 12 часов, отцеживают). Трехкратное опрыскивание такими настоями с интервалами в 5 дней снижает кол-во вредителей на 95%
Бахчевая тля наносит большой вред растениям. При массовом заселений растения засыхают и гибнут. Тело взрослой тли темно-зеленое, почти черное. Личинки желтые или зеленые. Колонии тлей поселяются на нижней стороне листа, хорошо видны на свету. Поврежденные листья скручиваются, цветки и завязи опадают.
Меры борьбы: при появлений одиночных насекомых, на растения высаживают божьих коровок или их гусениц, которые к этому времени развиваются в большом кол-ве на крапиве и на картофеле.; при массовом заселений растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла (200 г на 10 л воды).
Болезни: мучнистая роса, корневая гниль, аскохитоз.
Мучнистая роса. Меры борьбы: удаление слоя земли 3-5 см, сбор и уничтожение остатков растений после уборки урожая; равномерный полив; нельзя допускать резких перепадов температуры в течение суток; при появлений пятен мучнистой росы — растения опрыскивать настоем коровяка.
Корневая гниль. Растения подвядают в жаркие часы дня. Постепенно они желтеют, завязи отмирают, зеленцы не развиваются. Главный корень становится темно-коричневым, трухлявым. Больные растения увядают и засыхают.
Меры борьбы: при посадке растений нельзя заглублять корневую шейку; полив теплой (20 град.); при увяданий или отстаиваний в росте стебли пригибают и присыпают землей, чтобы вызвать образование новых дополнительных корней; при первых признаках заболевания проводят полив растений раствором следующего состава: на 10 л воды — по чайной ложке медного купороса, сернокислого цинка и столовая ложка простого суперфосфата, расход раствора 5 л на 1 м. кв. для предупреждения заболевания нужно опудривать стебли золой.
Аскохитоз — заболевание проявляется на всез вегетативных органах растения огурца. На стеблях образуются плоские, сухие беловатые пятна, продолговатые по форме. Все пораженные ткани покрываются множеством черных точек — это плодовые тела грибов.
Меры борьбы: опрыскивание 0,7% - м раствором бордосской жидкости. Хороший эффект дает опрыскивание слабым раствором медного купорос (5 г) с добавлением мочевины (10 г на 10 л воды). Обработку повторить 2-3 раза.

Какие бывают калийные удобрения?

Из калийных удобрений в основном используются хлористый калий, калийная соль, сульфат калия.
Хлористый калий содержит 57-60% калия, хорошо растворяется в воде. Сухой хлористый калий не слеживается и хорошо рассеивается, влажный — сильно слеживается. Его можно смешивать со всеми удобрениями, кроме мочевины. Применяется под любые культуры и на всех почвах в дозах от 20 до 50 г/м.кв.
Калийная соль содержит 30-40% калия. Это смесь хлористого калия с размолотым сильвинитом. Кристаллический порошок серовато-красноватого цвета, хорошо растворяется в воде. Доза внесения — 30-75 г/м.кв.
Сульфат калия (сернокислый калий) — безхлорное калийное удобрение, содержит 48% калия. Хорошо растворяется в воде, применяется под все культуры (особенно овощные). Доза внесения — от 20 до 50 г/м.кв
В качестве калийных удобрений используется и зола, содержание калия в ней 7-9%. доза внесения-100-150 г/м.кв. Кроме калия, зола пополняет содержание в почве кальция, магния, серы и микроэлементов. Наибольшую ценность представляет зола древесная. В торфяной золе мало калия, в золе каменного угля почти нет питательных веществ. Зола древесная уменьшает кислотность почв. В первую очередь ее следует вносить под малину, смородину, землянику и при посадке всех плодово ягодных культур. В качестве подкормки золу можно вносить в любое время, и весной и осенью из расчета 100г/м.кв

Формирование кроны у саженцев плодовых деревьев.

Разреженно — ярусная.

Этот вид кроны наиболее приближен к естественному. На стволе дерева ветви располагаются группами, то есть ярусами по две-три штуки, и одиночно. Формирование начинайте с однолетнего растения. Правда, однолетняя у него та часть, которая выросла из привитой почки. А подвою уже целых три года. В первый год он рос из семени (или из черенка) на второй — принял прививку, а на третий на нем выросла однолетка. Рано весной отмерьте на деревце от уровня почвы 50 см. это будет зона штамба. Меньше 50 см. штамб иметь нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать уухаживать за садом: перекапывать или рыхлить почву, косить траву в садах с задернением, вносить удобрения, собирать падалицу, обрезать ветви. Очень высокий штамб в средней полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см. - оптимальный вариант. Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали и срежьте ветвь резким движением на себя. Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вдруг такие появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см, а две другие выше по стволу с интервалами 15 см. чуть больше, чуть меньше — не беда. Важно чтобы размещались садовые ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие — в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов. Одну — две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны. В качестве основных ветвей они не годятся, так как постоянно грозят разломами. Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов — вырезать на кольцо. Кстати в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветви никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвй более склонны к к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой увереностью. С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко придется поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнутькнизу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную укоротить. Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15 — 20, с раскидистым 10 — 15. В следующем году на 50 — 60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними 10 — 15 см. Как и в прошлом году, уровняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону — укоротите посильнее или вырежьте на кольцо. Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год — другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная 2,5 — 3 м. На таком уровне и надо ее держать.

Вазообразная.

Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно — ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные. Углы расхождения между ними — около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью. Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год-другой. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче. В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.

Малогабаритные.

Кроны, в которых ветвям позволяют расти не дальше чем на 1,5 м от ствола и не выше 3 м вверх, называют малогабаритными. Они хороши тем, что нет в них оголенных частей у ветвей. Да и разместить в саду деревьев с такой кроной можно больше, чем с крупногабаритной, достигающей в диаметре 10 м. Если же посчитать урожай на единицу занятой деревом площади, то у компактных растений он в несколько раз больше. Да и качество плодов благодаря хоршему освещению гораздо лучше. Если вы приобрели саженец слаборослого сорта, привитого на слаборослый подвой, то крона у взрослого дерева скорее всего будет компактной. Ваша задача — придать ей разряженно-ярусную, вазообразную или любую другую форму. При этом не забудьте уменьшить количество ветвей в кроне и расстояние между ними. А вот когда привой сильнорослый, над созданием малогабаритной кроны нужно потрудиться подольше и поприлежнее. Представляем вашему вниманию вариант ее формирования для таких деревьев — стройное веретено называется. СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО. Однолетнее растение рано весной обрежьте на высоте 80 см. весной следующего года вырежьте все очент сильные ветви и конкуренты на лицо. Продолжение центрального проводника можете не обрезать, если уверены, что расположенные там почки тронутся в рост и из них вырастут ветви. Если же уверенности в этом нет, обрежьте верхушку с таким расчетом, чтобы на оставленной части не оказалось потом свободного от ветветй места. Так поступайте каждый год до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2 м. После этого срежьте проводник над одной из боковых ветвей. Теперь вам остается только поддерживать стройную форму кроны. Все очень сильные ветви ежегодно вырезайте на кольцо, особенно если они растут вертикально. Те, которые послабее, старайтесь отгибанием привести в горизонтальное положение. Без особой нужды ветви не укорачивайте. После начала плодоношения все ветви , дававшие урожай один или два года, обрезайте на любое ответвление, расположенное ближе к их основанию. Срезайте и поникающие ветви. Срез делайте над боковой ветвью с таким расчетом, чтобы потом направление роста стало горизонтальным или слегка приподнятым. Помните, что при такой форме кроны длина ветвей не должна превышать 1 м, а их возраст — 5 лет.

Инструменты и техника обрезки.

Обрезка -дело сложное и не каждому дано ее освоить. Нет!
На самом деле это одна из самых простых работ в саду. Здесь все на виду: и то, что и как вырезали, и то, что и в каком виде осталось и как растение реагировало на обрезку и качество срезов. Работа пилкой и секатором настолько проста, что понять ее можно за 5 минут, освоить- за 5 часов. Чтобы срезы были качественными, а работать было не затруднительно, режущий инструмент должен быть острым и хорошо отлаженным. Секатором обрезайте ветви, диаметр которых в месте среза не более 2 см. даже в том случае, когда вы без усилий можете отрезать секатором и более толстую ветвь, не делайте этого. И вот почему: срезы должны быть чистыми, ровными, без задиров, заусенцев и расщепов. А если инструменту давать нагрузку свыше той, на которую он расчитан, ничего хорошего не ждите. Секатор вскоре разладится, и качество всех срезов, даже крошечных, будет отвратительным.Чтобы во время работы секатор не разворачивался, старайтесь ставить его так, чтобы режущее лезвие шло строго поперек тканей, независимо от того, под каким углом по отношению к ветви делается срез. Старайтесь захватывать секатором ветвь возможно глубже, то есть ближе к шарнирному соединению режущего лезвия и противорежущей пластины. В этом случае меньше потребуется физических усилий и сам срез получится ровным чистым. Если же будете захватывать ветвь только кончиком лезвия, за один прием даже тоненькую ветвь не отрежете и срез получится никуда не годным.Ветви толще 2 см обрезайте садовой пилкой. Не пользуйтесь вместо нее обычной плотницкой ножовкой. Она не годится по своей конструкции. Уже после первых движений зубцы и развод между ними забиваются влажными опилками и ножовка становится беззубой: работать тяжело, а толку-мало. Срезы получаются вымученными, ступенчатыми. Для обрезки высоко расположенных ветвей используйте сучкорез.Ни в коем случае не оставляйте пеньков: ни при вырезке ветвей целиком, ни при обрезке на почку и на перевод. Пенек-это открытые ворота для возбудителей болезней и многих вредителей. В глубине дерева или куста частенько ветви приходится вырезать секатором с длинными ручками. К сожалению, срезы при этои всегда получаются не очень качественные. Но когда растение приведете в порядок, доступ в глубинные его части будет более или менее свободным. Вот и воспользуйтесь этим и поправьте все неудачные срезы. Благо их, если растение не запущено, обычно бывает немного. При вырезке ветвей, особенно если они находятся в загущений, старайтесь не поранить те, которые не подлежат удалению. Лишние раны лишний соблазн для вредителей и лишняя морока для вас. Крупные срезы и спилы ни в коем случае не шлифуйте. Освободите их от заусенцев, лохмотьев коры и опилок и покройте тонким слоем садового вара. Отличные срезы позволяет делать садовый нож. Изогнутая ручка прочно удерживается в руке, а изогнутый клинок, обеспечивает почти ювелирную работу при вырезке ветвей, отходящих под прямым углом и расположенных в загущении. Им можно делать отличные срезы на почку, на кольцо, на перевод, проводить бороздование коры. Но в неопытных руках садовый нож может быть опасным, поэтому к нему надо приноровиться. А для стрижки кустарников в живой изгороди подойдут садовые ножницы, которые имеют длинные лезвия и рукоятки. Чтобы инструмент оставался острым, необходимо иметь под рукой бруски, оселки, напильники, разводку.

Зачем нужна обрезка?

Какой бы большой не была крона, зона роста и плодоношения размещается там, куда поступает достаточное количество солнечной энергии. При сокращений ее до 30% у деревьев не закладываются плодовые почки, а если света поступает еще меньше, начинается отмирание ветвей. Но если крону правильно сформировать, этих неприятностей удастся избежать. Формируют же ее, а потом поддерживают в заданном состоянии с помощью обрезки ветвей.

Однако и чрезмерно увлекаться обрезкой тоже неправильно. Отрежешь-назад не приставишь. Чтобы деревьям на пользу и себе не в ущерб, не приступайте к обрезке, пока не ответите на три вопроса: зачем, что и как обрезать?
Проще всего ответить на последний вопрос. Обрезать ветви надо так, чтобы раны были небольшие,зарастали быстро и чтобы в кроне не было ни чрезмерного оголения, ни сильного загущения. На вопрос: зачем обрезать?-ответ придет при осмотре сада. Например, это дерево слишком высокое. Его снизить надо. Другое разрослось в ширину и нуждается в ограничении габаритов. А крону этого молодого деревца надо еще формировать да формировать. То-застарело, омолодить его следует.Что обрезать? Это самый сложный вопрос, особенно для неопытных садоводов. Какие ветви нодо вырезать, какие укоротит, а для каких более эффективными окажутся другие приемы регулирования роста и плодоношения? Только наметанный глаз увидит, какие ветви нужно удалить, чтобы направление и сила роста остальных не искажали внешний вид кроны, не ухудшали ее структуру и способствовали увеличению количества и повышению качества плодов.
Впрочем, начинающим садоводам, робеющим даже при звучании слова «обрезка», очень непросто самим разобраться в любом из этих трех вопросов.