Приготовление плиточного клея

Непосредственно перед приготовлением плиточного клея его нужно сначалf расколоть на кусочки, чем меньше, тем лучше. Расколотые кусочки затем нужно высыпать в приготовленный сосуд для плавки, в сосуд необходимо залить холодную воду и ждать набухания, примерно 11 часов.
В то время, когда клей уже набух, нужно взять дополнительный сосуд (подойдет кастрюля) и на ее дно положить небольшие подставочки из дерева и налить чуть-чуть воды — здесь один нюанс, нужно чтобы клей плавился от пара, а не от горячей воды.
Малый сосуд поставьте в кастрюлю, а саму ее нужно поставить на огонь.
Изготовление клея требует регулярного помешивания и снятия пены. И готовить его нужно до тех пор пока не будет снята вся пена.
Чтобы проверить хорошо ли приготовлен клей нужно капнуть немного клея на дощечку и наклонить ее вниз, если клей отличного качества капелька должна течь ровно.
Плиточный клей можно хранить и в холодильнике, разогревать его нужно также, как и готовить.

Борьба с цветоедом

Жук цветоед (яблонный цветоед) — мелкий жук достигающий длинны примерно 3-4 мм. Его форма удлиненно-овальная, хоботок его дугообразный, изогнутый тонкий. Сам жук буровато-серого цвета. Зимовка насекомого происходит в листовой подстилке, дуплах, в трещинах между почвой и стволом.
В раннюю весну, то есть во время когда еще почки деревьев не распустились жуки «просыпаются» и ведут активный образ жизни, забираются на кроны деревьев по стволам. В первое время цветоед питается почками, и он выгрызает мелкие углубления на них, для питания. Как только появятся бутоны, самки тоже выгрызают в них небольшие углубленности для откладывания яиц. Самка откладывает яйца до тех пор, пока почки не начали распускаться. Пораженные цветоедом почки достаточно легко отличить от здоровых. Больные почки — они становятся рыхлыми. Через некоторое время из яиц появляются личинки (их размер примерно 4-6 мм), которые тоже так сказать портят дерево. Они способны выедать пыльники, пестик, тычинки и склеивать экскрементами нераспустившиеся листочки. После этого цветы засыхают, при этом образуется колпачок коричневого цвета. Там то и развиваются личинки цветоеда. Окончательное развитие личинок происходит в то время, когда яблоня сбрасывает излишние завязи. Именно в это время поколение жуков выходит из колпачка. В это время цветоед питается листьями яблони. После двух-трехнедельного периода питания, с наступлением жары цветоед расселяется по саду, прячась от зноя в трещинах коры — это у них такая диапауза. И только в период листопада жуки ищут себе места зимовки.
Борьба с цветоедом.
Бороться с насекомыми можно несколькими способами. Нужно дождаться того времени когда жуки начинают активизироваться после зимовки — это ранней весной, в апреле, когда средняя температура дня составляет +5-7 C'. Именно в это время вредитель начинает заселять яблони, питаясь почками. Уничтожение жука ведется с помощью клейких поясов. Их можно сделать из плотной бумаги, мешковины, сена, соломы. Клейкие пояса нужно подвязать у основания ствола, и пропитать их не высыхающим клеем. Цветоед неизбежно будет проползать через данный липкий пояс, где и прилипнет к нему. Это первый способ. Второй способ борьбы с цветоедом заключается в стряхивании. Для начала нужно подстелить подстилку возле дерева. Далее берем шест и обтягиваем кончик мешковиной, чтобы при ударах по стволу не повредить кору дерева. Потом стряхиваем жуков с помощью ударов. Делают процедуру весной, во время распускания почек, рано утром, при не жаркой погоде. Опавших жуков на подстилку нужно смести в ведро с водой. Еще некоторые способы борьбы с цветоедом. При перекопке и рыхлении также какая-то часть насекомых погибает. Как пройдет лето к стволу яблони можно сгрести опавшую листву, где в будущем заселится жук, а когда наступит поздняя осень, в сухую погоду листья собирают и сжигают.
Что касается химических препаратов, то для борьбы подходит карбофос (40 г. на 10 литров воды. 5 литров раствора на большое дерево вполне достаточно). Он применяется при распускании почек.

Казеиновый клей

Казеиновый клей можно купить в специализированном магазине в виде порошка. Он не нуждается в плавке.
А всего лишь нужно:
Приготовить сосуд для порошкообразного клея, высыпать его туда (пропорция такова: 1 часть порошка на 1,8 ч воды) и добавить слегка теплой воды. Заливать порошок нужно медленно, регулярно помешивая смесь дабы избежать образования комков и сгустков. После заливки воды процедура помешивания должна продолжаться еще примерно 20-30 минут. При случае если комки останутся состав можно процедить, при этом не забыв сначала снять пену.
Использовать состав нужно в течении 9 часов

Чабер

Чабер достаточно сравним с базиликом. В кулинарии данное растение используется в таких же целях как и базилик — используется в качестве приправы к различным блюдам — это во-первых; во-вторых, чабер сможет украсить любую цветочную клумбу — он достаточно красив и изящен. Разве что отличается чабер лечебными свойствами — растение применяется при расстройствах желудка. Побеги чабера имеют душистый аромат напоминающий вкус острого перца — они используются в качестве ингредиента к салатам.
Чабер — теплолюбивое, однолетнее растение. Он требователен к легкой и удобренной почве. Посев семян производится не заделкой их в почву, а достаточно просто положить семена на почву и чуть припорошить черноземом. Далее накрыть посевы пленкой. Посевы должны находиться под укрытием, пока они не прорастут.
Чабер — растение однолетнее, теплолюбивое, почву требует легкую, хорошую удобренную.
Следует знать, что данная культура не терпит халатного отношения к себе, нужно обязательно следить за влажностью почвы, иначе все посевы могут погибнуть.

Микроэлементы для растений.

Различные культуры на наших огородах нередко заболевают из-за малого содержания в почве микроэлементов, таких как: медь, молибден, бор — это самая малость основных элементов, которые необходимы растениям. Но есть и такие культуры, которые от недостатка всего этих трех элементов будут развиваться не так как нужно, в качестве примера можно привести свеклу и цветную капусту. При нехватке питательных элементов в почве обычно перед посадкой семян проводят такую операцию (пример приведем на цветной капусте): семена обрабатывают в течение 6-7 часов молибденом — 1-го грамма на литр воды достаточно, марганцевокислым калием — 0,5 грамм/л, борной кислотой 0,2-0,3 г/л. Также рекомендуется вносить в почву и удобрительную смесь, которая состоит из тех трех элементов, калия, азота, меди
Имейте в виду, что не все удобрения полезно смешивать. Чтобы не возникло ошибок, рекомендуется вносить удобрения по очереди.
Теперь давайте научимся по состоянию растения определять что ему не хватает:
Медь — нехватку меди можно определить по кончикам листьев — они становятся белыми. Можно наблюдать появление хлороза.
Железо — листья растения становятся бледно-зелеными. При нехватке элемента ткань листьев отмирает, появляется хлороз.
Магний — пожалуй нехватку этого элемента определить проще простого — листья начинают светлеть, приобретать желтую, фиолетовую или красную окраску.
Калий — края листочков приобретают желтую окраску, закругляются вниз.
Азот — нехватку азота выдаёт — листья плохо растут, опадают рано.

Дозировка удобрений

Немногий садовод-огородник будет вымерять дозировку удобрения, и как правило все будет отмерять так сказать «на глаз», причиной может послужить и простое отсутствие мерных приборов. Но существуют и бытовые хитрости, назовем их так. Приводим примеры:
Измеряем органическое удобрение в килограммах простым 10-ти литровым ведром. В такое ведро помещается торф в кол-ве 5 кг, 8 кг перегноя, 5 кг птичьего помета, зола древесная — 5.
Спичечными коробками также можно дозировать удобрения, лучше всего минеральные. Итак коробок древесной золы =10 г, сульфата аммония=17 г, аммиачной селитры=17 г, мочевины=15 г, суперфосфата гранулированного = 22 г.
Также можно производить дозировку удобрении граненым стаканом. Граненый стакан = 10 спичечных коробков.

Засыпная дорожка

Из всех видов дорожек, засыпную делать более проще. Любая профессиональная работа начинается с разметки, далее снимают верхний 15-ти сантиметровый слой и получить выпуклое дно выемки. Выемку нужно утрамбовать и засыпать (основанием может послужить бой кирпича или щебенка) 10-ти сантиметровым слоем. Потом основание нужно полить и утрамбовать. Потом поверх создаем последующий 4-х сантиметровый слой из мелкого шлака, при этом необходимо сохранить профиль дорожки выпуклым — слой нужно также утрамбовать. Лучше будет если основание покрыть маленьким слоем глины, а уж потом делать слой из мелкого шлака, трамбовать.Бордюры для засыпной дорожки вообще то не устраивают, т.к из-за них ухудшится водосток.

Дорожка из красного кирпича

Если вы хотите чтобы у вас была прочная и красивая дорожка, то делать ее лучше из кирпича. Работа получится лучше из красного пережженного кирпича, он достаточно хорошо переносит влагу. Его еще называют - «половняк» - отличная замена кондиционному кирпичу.
Теперь непосредственно переходим к работе. Начальные работы такие же как и при возделывании засыпной дорожки. Разница лишь заключается в том, что для кирпичной дорожки основание нужно делать из крупнозернистого песка (его слой должен быть примерно 12 см). Дальше, песок нужно разровнять, и также сохранять выпуклость профиля дорожки, и обильно смочить водой. Уже после это укладывают сам кирпич.
При трамбовке кирпича используйте брусок, дабы избежать его поломки.
С краёв дорожки создаются небольшие бордюры, которые делаются также из кирпича такого же типа — для их создания кирпичи нужно класть на ребро.
После всей укладки обязательно полейте дорожку.

Армерия

Армерия — это чудесный многолетник, достигающий высоты примерно 30 сантиметров с красными, розовыми или белыми соцветиями. Растение нормально относится к засухе, морозостойко и светолюбиво, нуждается в легкой и плодородной почве.
Высеивать семена армерии можно так в открытом грунте, так и в парнике или теплице — в марте-апреле. Для рассады же нужно подбирать постоянное место (это делают во второй декаде августа). При посадке растения важно соблюдать форму посадки — растения должны находиться на расстоянии 20 см друг от друга. На постоянном месте цветы будут расти до трёх лет. Подкармливают растение весной минеральным удобрением, когда армерия начнет отрастать.
Данное растение отлично подойдет для групповой посадки, альпийской горки (Альпийская горка — это небольшой мини-сад на неровной поверхности с добавлением камней, он как правило должен быть непрерывного цветения) и миксбордеров.

Дорожка из бетонных плит

Устраивая дорожки бетонные дорожки на даче используются обычно готовые плиты стандартных размеров 20х20, либо 40х40 или 50х50. Толщина из обычно не превышает 10-ти см. Бетонные плиты — это достаточно прочный и долговечный материал, соответственно дорожки из них будут служить долго.
Теперь о работах...Основание, как и у дорожки из красного кирпича делают из песка. Кладка плит ведется двумя способами:
1.Сплошняком, т.е между плитами расстояния не должно быть
2.Кладка с промежутками — это кладка, когда между плитами оставляется 5-7 см для засеивания трав.
Бывают случаи, когда не всем удается приобрести уже изготовленные плиты. В этом случае можно сделать их собственноручно, с помощью формы-опалубки. В качестве формы могут послужить металлические уголки. Плюсы таких плит заключается в том, что вы можете изготовить их такого размера, которые нужны вам. Также им можно придать декоративный вид — просто вдавить в них гальку.
Как бетон успеет затвердеть, то стоит проделать процедуру «железнения» - для этого вам пригодится сухой цемент, которым и надо затереть лицевую сторону. Так цемент заполнит все мелкие трещины, а значит в плиты вода не будет попадать.

Дорожка из природного камня

Достаточно интересно смотрятся дорожки, которые изобретены из природного камня. На самом деле природный камень сказано достаточно грубо, так как для данного типа дорожек сам камень выполняется из бетона, который заключен в постоянную железную опалубку. В качестве опалубки можно использовать железные обручи. Также ее можно соорудить собственноручно из стальной полоски. Для придания декоративности дорожке лучше всего использовать обручи различной формы (изогнув его) и разного диаметра.
Опять же, как и в случаях с другими видами дорожек, работа начинается с наметки и снятия травяного покрова. Далее вбиваются обручи в землю и вынимают из них лишнюю землю. Землю далеко откидывать не надо, так как она надобится для засыпки обручей с наружной стороны. Приготовив таким образом опалубки, уже непосредственно перед заливкой бетона их нужно смочить водой. Чтобы камень больше был похож на настоящий можно плитку вдавить осколки керамической плитки или гальку.

Огородная блошка

От огородной блошки чаще всего страдают такие культуры: рассада ранней капусты, всходы репы и редиса. Для того чтобы их защитить от блошки посадки и посевы нужно опрыскивать настойкой золы. Настой нужно приготовить с вечера. На 10 литров воды достаточно 1-го стакана золы. Непосредственно после добавления золы в воду настойку нужно перемешать, после чего раствор должен настаиваться до утра. После ночной выдержки раствор перемешивают и процеживают. Готовой настой уже можно будет опрыскивать культуры. Так как огородная блошка начинает вредить уже с самого утра, обрабатывать растения нужно с восходом солнца, т.е примерно в 5-6 часов.
Если у вас в огороде много белой бабочки, то данный раствор также поможет здесь.

Луковая муха

Наверняка каждый садовод-огородник сталкивался с тем, что лук вянет, желтеет. И когда выдернешь больное растение и того хуже — корни его, все в белых червячках. Это луковая муха, точнее ее личинки. Активизируется муха, во время цветения вишни, и уже примерно через 10 дней насекомые будут откладывать яйца, рядом с растением. Именно личинки луковой мухи и представляют опасность для культуры.
Самый эффективный способ побороть муху — это разместить грядки лука с грядками моркови. Так как запах моркови луковая муха не очень любит. Кроме луковой мухи существует и морковная поэтому размещая грядки этих культур рядом друг с другом вы убьете сразу «двух зайцев»
Также существует такой действенный метод: нужно растворить поваренную соль в воде. Данным раствором и поливают лук.

Яичная скорлупа как удобрение

Опытнейшие садоводы-огородники утверждают, что яичная скорлупа является отличным удобрением, и для этого специально устанавливают контейнер для ее сбора. После полного наполнения контейнера скорлупу высыпают кастрюлю и измельчают до получения мелкой фракции. Далее все это нужно смешать с торфом и перепревшим компостом (пропорции такие: 1:1:1).
Внесение такого комплексного органического удобрения благоприятно влияет на урожайность овощей и плодово-ягодных культур.
Измельченная яичная шелуха также применяется для подкормки культур, которые выращиваются в теплице (на 1 кв.м достаточно 150-200 грамм измельченной скорлупы). Для лучшего усвоения скорлупы рекомендуется ее ничем не присыпать.

Засоленность почвы

С данной проблемой сталкиваются немногие садоводы, но все же эта проблема «живет и будет жить» еще не мало лет. Сейчас мы поговорим о том, как избавиться от засоленности почвы.




В этом деле поможет создание отводного коллектора, т.е нужно окопать участок и сделать отвод воды. Далее нарезаются чеки размером 10х10 м. и заливают их водой. Вода в них должна стоять полторы-две недели. Избавляться от засоленности рекомендуется после того, как будет убран весь урожай. Почему именно в это время? Ну здесь наверняка всем понятно, что именно осенью можно не беречь воду в колодцах. Вот таким образом идет промывка почвы, точнее вымывание солей. Помните, что из почвы вымываются не только лишние соли, но и полезные микроэлементы, т.е почва потеряет свою плодородность в несколько раз. Поэтому, чтобы восстановить насыщенность почвы питательными веществами Вам нужно будет вносить удобрения, лучше органическое — 3 кг/кв.м. Также не забывайте чтобы дренаж постоянно находился в действии, и запускать его не стоит.
Если у Вас на участке солнцевататые почвы, то здесь без химической мелиорации не обойтись. В почву вносят гипс, фосфогипс (в них содержится кальции). Можно внести и каменноугольную золу, она вносится непосредственно перед перекопкой почвы (достаточно 2 кг/м.кв.)

Сероземы

Сероземы — распространенные почвы в России, чаще встречаются маломощные, каменистые почвы. Мощность определяется высотой плодородного слоя почвы, ниже которого встречаются подстилающиеся породы, но чаще можно увидеть галечник. Маломощные сероземы — это почвы, высота плодородного слоя которого не превышает 50 см, среднемощные имеют слой до одного метра.
Вообще то, данные почвы малопригодны для выращивания различных культур. Но унывать не стоит. Хотя сероземы не богаты по запасу питательных веществ, и они не сравнимы с черноземом, потенциал данных почв высок. И вот почему: этот тип почвы достаточно хорошо могут прогреваться, и следовательно органические вещества там разлагаются быстрее, а это в свою очередь ведет к тому, что растения могут с легкостью усваивать питательные вещества. Если соблюдать все правила по уходу за сероземными почвами, то урожай будет Вас радовать.
Недостатком же сероземов является, то что эти почвы плохо удерживают влагу. Бороться с этим можно только понемногу, но часто (3 раза в 6 дней достаточно).
Что можно выращивать на данном типе почвы? Почву можно использовать для выращивания землики, ягодников и овощей, плодовых деревьев (абрикосы, слива, яблоня. Рекомендуется выращивать карликовые сорта деревьев).
Что касается удобрении, для сероземов наиболее подходит перепревший навоз. Но не стоит допускать его переизбытка в почве, чтобы не нарушить состав почвы. (на одну сотку достаточно 400 кг навоза). Почву можно удобрять и компостом, торфом и птичим пометом. Передозировка минеральными удобрениями также крайне нежелательна.

Мучнистая роса

Мучнистая роса и ее белый налет считается заболеванием, которое наносит большой вред культурам. Белый налет охватывает не сразу всю листовую пластинку, а делает это постепено, также постепенно листья высыхают и в конце концов отмирают. При заболевании растении мучнистой росой их нужно обрабатывать (достаточно опрыскивать растения) раствором карбомида и коровяка. Вот рецепт раствора: 2 л коровяка нужно развести в 10-ти л воды, при этом еще добавить ст.л аммиачной селитры или карбамида, раствор тщательно перемешивают. Перед опрыскиванием раствор нужно процедить.
Также, с мучнистой росой можно бороться и раствором марганцовки (в 10-ти литрах воды растворяют 3-4 г марганцовки)

Сад непрерывного цветения

Если Вы любитель природы, и ее красоты, то наверняка Вам хотелось или хочется любоваться красотами своего сада, дачи круглый год. Сейчас мы поговорим о создании сада, точнее о цветах и растениях, которые будут поражать Ваши и чужие глаза красотой целый год. Не думайте, что это не возможно, так как украшением сада может послужить все что угодно: листва, плоды плодовых деревьев, ну и конечно же сами цветы — именно с помощью этого можно сделать садовый участок нарядным. Теперь давайте поговорим о растениях, кто и когда в каких месяцах цветет:
В марте могут радовать форзиции, фиалки, абрикосы, крокусы, будра, ива.
В апреле месяце шиповник, калина, жасмин, сосна, пионы, сирень, боярышник, анютины глазки, незабудка, абрикосы.
В июне: сапонария, рудбекия, розы, катальпа, сирень, лилия, акация.
В июле: пижма, рудбекия, флоксы, липа, мальва, лилия, астра, асилек, артишоки.
В августе: золотарник, хризантема, рудбекия, эпотера, георгины, анемона.
В сентябре: летник, хризантемы мелкоцветные, рудбекия, розы, георгины.
В октябре Вашу дачу или Ваш сад украсят листья девичьего винограда, листья абрикосов, плоды рябины, калины и бузины.
Дополнением ко всему этому могут стать: стахис, мордовник, периллы, артишок — данные растения устойчивы до тех пор, пока не настанут сильные морозы

Антуриум Андре

Родина антуриум Андре считается Колумбия, точнее леса этой страны. Это вид антуримов, который используется в качестве срезочной культуры. Окраска прицветных листьев Антуриума Андре необычайно красива — это может белая или темно-красная окраска. Именно за эту красоту растение очень ценится. Сегодня существует великое множество гибридов Антуриума Андре, которые различаются размером листьев, размерами самого цветка, формой и окраской прицветных листьев.
Растение хорошо будет расти в светлом и легко затененной комнате, температура в ней должна быть 22-25'C. В период покоя — это ноябрь-февраль, растение должно содержаться при температуре 18-20'C. Растение достаточно влаголюбиво. Период цветения Антуриума Андре, при надлежащем уходе с февраля по ноябрь. Во время развития растения антуриуму надобится обильный полив и опрыскивание, тем самым создавая влажность вокруг цветка. Но застоя воды в горшке не должно обрзовываться, иначе корни растения могут сгнить. Антуриум Андре больше предпочитает легкий, рыхлый субстрат, который основан на торфе, листовой и дерновой земле, и рубленом мхе. Подкормка растения осуществляется 2 раза в месяц полным минеральным удобрением.

Затирка штукатурки

Затирку штукатурки рекомендуется производить в то время, когда накрывка (третий слой штукатурки) еще сырая и слой не нужно смачивать. Если же он успел пересохнуть, то смачивать водой нужно постепенно, по отдельным участкам, а все сразу. Затирают штукатурку движениями по кругу, против часовой стрелки.

Чтобы штукатурка имела гладкую поверхность, после круговой затирки завершают затиркой «полосной» вверх-вниз. При этом терку от стены лучше не отнимать.

Перетирка штукатурки

Если Вы желаете устранить небольшие дефекты на старом слое штукатурки, Вам следует делать перетирку штукатурки. Операция заключается в том, что на старую штукатурку нужно нанести свежий слой раствора.
Рекомендуется изготовить раствор такого же состава, какой имеет старый слой штукатурки. Заполнителем должен служить мелкий песок.
Непосредственно перед перетиркой, необходимо смочить водой старую штукатурку. Перетирку желательно делать малыми квадратами. При высыхании участка, операцию смачивания придется повторить. После того как Вы уже набрали на терку раствор и растерли его, к примеру, на одном малом квадрате и на втором, сделайте так чтобы эти самые два квадраты сошлись в одно целое, без остатков каких-либо швов. После обработки достаточно большого участка, его нужно будет снова смочить и перетереть, но не квадратами, а сплошняком.

Клейстер

Приготовленный из крахмала или муки клейстер годится для работы даже с той поверхностью, которая была окрашена масляной краской. Готовят клей в домашних условиях обычно тогда, когда по какой-либо причине не удалось купить настоящий клей в магазине.
Клейстер из муки и крахмала — он годен для работы с любой, даже с окрашенной масляной краской, поверхностью. Варят его обычно в тех случаях когда в продаже нет готового клея.
Итак, теперь о приготовлении...Берется один килограмм крахмала или муки. Для начала крахмал (муку) нужно просеять через мелкое сито. Далее, просеянная масса заливается водой и тщательно перемешивается (измельчив все комки), так чтобы получилась жидкая консистенция. В то время, когда Вы перемешиваете смесь, заранее поставьте кипятиться воду (ее должно быть столько, сколько нужно для получения 10 литров клейстера).
Потом, как вода начнет кипеть нужно понемножку выливать консистенцию из крахмала (муки) в кипящую воду, при этом все это нужно помешивать, чтобы клейстер хорошо заварился.
Обычно для улучшения клеящей способности клейстера в него добавляют 10% столярный клей. Он также готовится отдельно и процеживается. Вливают его в кипящий клейстер, не давая ему остыть. Потом все тщательно перемешать.
Р.S Если Вы работаете с обычными обоями, то тогда можно обойтись без добавления столярного клея.
Хранится клейстер не больше 24 часов — в комнатных условиях: если
хранить при отрицательных температурах — 2-3 суток.

Битумная холодная мастика

Битумная холодная мастика применяется для наклеивания линолеумов на тканевой основе, релина, релиновых плиток на различных основаниях.
Расход материала: 75 частей нефтяного битума марки БН-50/50, 3 части канифоли и 22 части бензина.
Битум надо нарубить на мелкие части - так он расплавится скорее. Расплавить его в котле. В расплавленный битум добавить канифоль, чтобы она растворилась в составе полностью, состав надо минут 15 — 20 непрерывно помешивать. Затем котел снимают с огня. И после того как битум остынет до 70-80 градусов в него добавляется бензин. Все перемешивается. Когда полученная таким образом мастика остынет градусов до 50 ее надо слить в заготовленный сосуд и герметически закупорить. Если вы хорошенько закупорите сосуд, холодной битумной мастикой можно будет пользоваться неограниченно долгий срок. Правда — после того, как она остынет.