Разреженно — ярусная.
Этот вид кроны наиболее приближен к естественному. На стволе дерева ветви располагаются группами, то есть ярусами по две-три штуки, и одиночно. Формирование начинайте с однолетнего растения. Правда, однолетняя у него та часть, которая выросла из привитой почки. А подвою уже целых три года. В первый год он рос из семени (или из черенка) на второй — принял прививку, а на третий на нем выросла однолетка. Рано весной отмерьте на деревце от уровня почвы 50 см. это будет зона штамба. Меньше 50 см. штамб иметь нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать уухаживать за садом: перекапывать или рыхлить почву, косить траву в садах с задернением, вносить удобрения, собирать падалицу, обрезать ветви. Очень высокий штамб в средней полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см. - оптимальный вариант. Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали и срежьте ветвь резким движением на себя. Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вдруг такие появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см, а две другие выше по стволу с интервалами 15 см. чуть больше, чуть меньше — не беда. Важно чтобы размещались садовые ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие — в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов. Одну — две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны. В качестве основных ветвей они не годятся, так как постоянно грозят разломами. Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов — вырезать на кольцо. Кстати в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветви никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвй более склонны к к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой увереностью. С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко придется поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнутькнизу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную укоротить. Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15 — 20, с раскидистым 10 — 15. В следующем году на 50 — 60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними 10 — 15 см. Как и в прошлом году, уровняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону — укоротите посильнее или вырежьте на кольцо. Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год — другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная 2,5 — 3 м. На таком уровне и надо ее держать.
Вазообразная.
Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно — ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные. Углы расхождения между ними — около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью. Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год-другой. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче. В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.
Малогабаритные.
Кроны, в которых ветвям позволяют расти не дальше чем на 1,5 м от ствола и не выше 3 м вверх, называют малогабаритными. Они хороши тем, что нет в них оголенных частей у ветвей. Да и разместить в саду деревьев с такой кроной можно больше, чем с крупногабаритной, достигающей в диаметре 10 м. Если же посчитать урожай на единицу занятой деревом площади, то у компактных растений он в несколько раз больше. Да и качество плодов благодаря хоршему освещению гораздо лучше. Если вы приобрели саженец слаборослого сорта, привитого на слаборослый подвой, то крона у взрослого дерева скорее всего будет компактной. Ваша задача — придать ей разряженно-ярусную, вазообразную или любую другую форму. При этом не забудьте уменьшить количество ветвей в кроне и расстояние между ними. А вот когда привой сильнорослый, над созданием малогабаритной кроны нужно потрудиться подольше и поприлежнее. Представляем вашему вниманию вариант ее формирования для таких деревьев — стройное веретено называется. СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО. Однолетнее растение рано весной обрежьте на высоте 80 см. весной следующего года вырежьте все очент сильные ветви и конкуренты на лицо. Продолжение центрального проводника можете не обрезать, если уверены, что расположенные там почки тронутся в рост и из них вырастут ветви. Если же уверенности в этом нет, обрежьте верхушку с таким расчетом, чтобы на оставленной части не оказалось потом свободного от ветветй места. Так поступайте каждый год до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2 м. После этого срежьте проводник над одной из боковых ветвей. Теперь вам остается только поддерживать стройную форму кроны. Все очень сильные ветви ежегодно вырезайте на кольцо, особенно если они растут вертикально. Те, которые послабее, старайтесь отгибанием привести в горизонтальное положение. Без особой нужды ветви не укорачивайте. После начала плодоношения все ветви , дававшие урожай один или два года, обрезайте на любое ответвление, расположенное ближе к их основанию. Срезайте и поникающие ветви. Срез делайте над боковой ветвью с таким расчетом, чтобы потом направление роста стало горизонтальным или слегка приподнятым. Помните, что при такой форме кроны длина ветвей не должна превышать 1 м, а их возраст — 5 лет.
